A ilha das Flores é abençoada com áreas de beleza natural deslumbrante que vão até praias de areia branca, ilhas desertas, campos de arroz em socalcos, densas florestas tropicais e uma impressionante variedade de vulcões, dos quais quatorze ainda estão ativos. Ok, eu sei, tecnicamente não existem dragões na própria ilha de Flores, mas eu prometo, mais dragões grandes e escamosos depois. Esta viagem já era esperada há muito tempo e foi com grande entusiasmo que aterrei em Ende, a antiga capital desta ilha das Flores, que fica na base do arquipélago.
A impressionante extensão de terra da ilha das Flores é comparativamente grande e extremamente montanhosa, cerca de 360 km de leste a oeste em linha reta, mas, para quem viaja por terra, é melhor lembrar que vocês não são corvos!
Ende e Monte Kelimutu
Ende em si é uma mistura de prédios governamentais e uma infinidade de lojas que vendem… não muito, então foi bom deixar isso para trás e seguir para o primeiro dos destinos, o extinto vulcão Monte Kelimutu, na ilha de Flores, na Indonésia, com seus famosos três lagos de crateras coloridas em constante mudança.
Chegar a esta impressionante jovem montanha vulcânica implica viajar por uma estrada que serpenteia numa série de curvas fechadas que sobem cada vez mais até à pequena aldeia de Moni, que se agarra, como uma lapa, à lateral do próprio vulcão.
As acomodações aqui são, na melhor das hipóteses, básicas e entre junho e setembro bastante escassas, o que significa que acabei dividindo um quarto com outras três pessoas em uma modesta casa de hóspedes pintada de verde brilhante. Se você está atrás de pancadas de chuva e roupões brancos fofos, você está sem sorte, pois não os encontrará aqui.
Aparentemente, a melhor hora para ver os lagos da cratera é ao nascer do sol e, portanto, começar às 4 da manhã estava na ordem do dia.
Sendo um pouco inadequado, fui o último do nosso pequeno grupo (de longe) a chegar ao topo, que parecia ser habitado principalmente por vendedores que forneciam chocolate quente, chá e café para afastar os ventos gelados e as temperaturas extremamente baixas.
O sol da manhã tentava desesperadamente penetrar nas nuvens que rolavam como um exército invasor e assim tivemos apenas um breve vislumbre dos lagos coloridos (azuis, verdes e marrons) antes que todos os madrugadores fossem envolvidos por uma névoa espessa que visibilidade reduzida para cerca de 3 pés!
Pensando bem, eu deveria ter ficado na cama e esperado por um céu mais claro!
Praia da Pedra Azul
Na manhã nublada, voltei ao nível do mar para uma praia de calhau composta inteiramente de pedras azuis. Estes estão empilhados por os habitantes da ilha das Flores, classificados por tamanho e enviados para Bali e outros lugares, onde me disseram que são usados como revestimento de piso para chuveiros de vilas e hotéis elegantes. A característica única dessas pedras é que, quando molhadas, a cor azul claro muda instantaneamente para verde esmeralda…. estranho mas verdade!
Aldeia de Bena – Tradições da Ilha das Flores
Daí seguimos para a aldeia de Bena, que mais uma vez envolveu uma tortuosa subida à serra. Este assentamento intocado do povo Ngada é um pouco como voltar no tempo com seus atraentes santuários de pedra e formações megalíticas, juntamente com ricas vidas cerimoniais onde antigos sistemas de crenças coexistem com as doutrinas católicas dos últimos dias.
O que torna esta sociedade diferente do resto das Flores é que esta é uma cultura matrilinear em que o povo Ngada determina a sua herança através da sua linhagem materna.
Aimere e Ruteng
De volta ao nível do mar e à aldeia de Aimere onde parece que toda a população está envolvida na destilação do arak. Algumas doses do líquido transparente à prova de 76% tendem a dar um belo brilho rosado à tarde. Uma noite de estadia na cidade de médio porte de Ruteng e me hospedei em uma casa de família com o nome incomum de Edelweiss, sem dúvida inspirada por sua localização elevada (ou nomeada por algum intrépido missionário).
Na manhã seguinte, finalmente estou pronto para entrar nas águas e seguir para a casa dos dragões. Neste ponto, devo dizer que no leste da ilha das Flores, o alojamento é bastante básico e é tecnicamente estilo mochileiro ou casa de família, por isso não espere muitos resorts de renome internacional para descansar os seus ossos cansados após longos dias de viagem.
A outra coisa a notar é que toda a rede rodoviária entre Maumere, no leste, e Labuan Bajo, no oeste da ilha das Flores, sofreu uma grande modernização.
Mencionei como o corvo voa anteriormente, bem ao nível da terra estas estradas serpenteiam e giram e fazem o seu caminho sempre para cima em torno dos picos elevados, onde se é confrontado com quedas vertiginosas de até 1000 pés para os vales muito abaixo.
A cidade portuária de Labuan Bajo é o ponto de partida para o Parque Nacional de Komodo e os enormes lagartos (veja, não esqueci!). Lenta mas seguramente a paisagem começa a mudar e a densa selva recua para ser substituída por um terreno quase semelhante ao da savana; é definitivamente mais seco e menos exuberante neste lado oeste da ilha das Flores.
Arrozais de teia de aranha na ilha das Flores
Antes da descida final até ao porto, a estrada contorna um vasto vale, onde se encontram os famosos terraços de arroz em “teia de aranha”. A caminhada até ao topo das colinas circundantes vale bem a pena, pois a forma dos campos é claramente visível – que se parece um pouco com um enorme guarda-chuva desabado.
Esta configuração incomum é conhecida como moso, baseado num sistema elaborado em que cada família da aldeia recebe uma determinada porção de terra, trabalhando do centro de um enorme círculo para fora. A estrutura é tão perfeitamente simétrica que é um mistério a forma como o layout original foi concebido e construído.
Labuan Bajo
A movimentada cidade portuária de Labuan Bajo é o motor turístico da ilha das Flores. Também passou por um grande esforço de renovação, desde a sua origem encantadora, um tanto decadente e degradada, até uma elegância de concreto modernizada, preparada para receber de volta o turismo de massa. Os edifícios à beira-mar costumavam dar a sensação de uma cidade pirata, com trabalhadores portuários sentados conversando, fumando e cutucando os dentes manchados de nozes de besouro.
A baía em si é como uma cena da “Terra do Nunca” de Peter Pan, completa com uma variedade eclética de navios à vela, grandes e pequenos, flutuando ancorados como cavalos arreios e além, dezenas de pequenas ilhas pontilham o horizonte.
A casa dos dragões é a Ilha das Flores
O Parque Nacional de Komodo (a cerca de quatro horas de navegação de Labuan Bajo) foi fundado em 1980 com o objetivo de proteger o ameaçado dragão de Komodo. O parque em si não é apenas o último recurso dos dragões, mas também uma área única de biodiversidade marinha a oeste da ilha das Flores, tornando-o um dos melhores destinos do mundo para mergulhadores.
A ilha das Flores é simplesmente deslumbrante!!
Em 1991, o parque foi listado como patrimônio mundial da UNESCO. Os dragões propriamente ditos só podem ser encontrados em Flores, na Indonésia, nas ilhas de Rinca, Nusa Kode, Gili Motang e na própria Komodo e foi para a grande ilha de Rinca que o meu barco se dirigiu na primeira tarde de saída.
Assim que fui apresentado a um guarda florestal local, fizemos uma caminhada de 3 km pelo interior da ilha através das colinas. Não demorou muito para que nos deparássemos com uma das criaturas míticas da floresta arbustiva.
O dragão de Komodo (Varanus komodoensis) é o maior e mais antigo lagarto monitor vivo do mundo, com adultos atingindo comprimentos de três metros e às vezes pesando até 120 kg. Nosso primeiro encontro foi com uma fêmea que estava cavando um grande buraco onde eventualmente colocaria seus ovos.
Eles são solitários (sendo tão feios que não fiquei surpreso) vivendo solitários, exceto durante a época de acasalamento. Os ovos eclodem após nove meses e os pequenos filhotes irão para as árvores para passar os próximos dois anos se escondendo dos lagartos maiores que tratam seus primos bebês como um lanche saboroso.
Rinca é uma experiência maravilhosa com trilhas bem definidas que não são muito cansativas e altas o suficiente para permitir vistas amplas das baías e da paisagem circundante.
Seguimos para Komodo que envolveu uma 'navegação noturna' através de águas que rodopiavam e formavam mini redemoinhos devido às correntes traiçoeiras pelas quais estes estreitos são famosos, mas o nosso ilustre capitão estava mais do que à altura da tarefa. Acordei na manhã seguinte em uma baía cristalina repleta de praias rosadas. Desembarquei em uma ilha sobre a qual lia desde menino. Acabou sendo uma grande decepção.
O principal acampamento do Parque Nacional da Ilha de Komodo é um conjunto de edifícios com vendedores locais que vendem todo tipo de coisas, desde dentes até esculturas bastante elaboradas. Os navios de cruzeiro agora visitam esta ilha…. isso mesmo, navios de cruzeiro!!
Depois de dois dias navegando pelas águas do parque nacional e mergulhando com snorkel nas águas incrivelmente claras e azuis, era hora de deixar este paraíso e voltar para Bajo (como disse o expatriado local
Um resort à beira-mar proporcionou um pôr do sol de cair o queixo: um final adequado para mais uma esplêndida aventura na ilha das Flores. Flores, é uma surpresa a cada curva fechada, mas, se você não for, nunca saberá.
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