L'île de Flores est dotée de zones d'une beauté naturelle époustouflante qui s'étendent sur des plages de sable blanc, des îles désertes, des rizières en terrasses, d'épaisses forêts tropicales et un éventail impressionnant de paysages. volcans, dont quatorze sont toujours actifs. Ok, je sais, techniquement, il n'y a pas de dragons sur l'île de Flores elle-même, mais je vous le promets, j'en reparlerai plus tard. Ce voyage s'imposait depuis longtemps et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai atterri à Ende, l'ancienne capitale de cette île de Flores, qui se prélasse au pied de l'archipel.
L'impressionnante masse terrestre de l'île de Flores est relativement vaste et extrêmement montagneuse, s'étendant sur environ 360 km d'est en ouest à vol d'oiseau mais, pour ceux qui voyagent par voie terrestre, il est préférable de se rappeler que vous n'êtes pas des corbeaux !
Ende et le mont Kelimutu
Ende lui-même est un méli-mélo de bâtiments gouvernementaux et une pléthore de magasins vendant… pas grand-chose, donc c'était bien de le laisser derrière soi et de se diriger vers la première des destinations, le volcan éteint du mont Kelimutu sur l'île de Flores en Indonésie, avec ses célèbres trois lacs de cratère aux couleurs toujours changeantes.
Pour atteindre cette impressionnante jeune montagne volcanique, il faut parcourir une route qui serpente en une série de virages en épingle qui s'élèvent toujours plus haut jusqu'au petit hameau de Moni qui s'accroche, comme une patelle, au flanc du volcan lui-même.
L'hébergement ici est, au mieux, basique et plutôt rare entre juin et septembre, ce qui signifie que j'ai fini par partager une chambre avec trois autres personnes dans une modeste maison d'hôtes peinte en vert vif. Si vous recherchez des douches à effet de pluie et des robes blanches moelleuses, vous n'avez pas de chance car vous ne les trouverez pas ici.
Apparemment, le meilleur moment pour voir les lacs de cratère est au lever du soleil et donc un départ à 4 heures du matin était à l'ordre du jour.
Étant un peu inapte, j'étais le dernier de notre petit groupe (de loin) à atteindre le sommet qui semblait être principalement peuplé de vendeurs fournissant du chocolat chaud, du thé et du café pour conjurer les vents glacials et les températures extrêmement basses.
Le soleil du petit matin essayait désespérément de pénétrer les nuages qui roulaient comme une armée d'envahisseurs et nous n'avons donc eu qu'un bref aperçu des lacs colorés (bleu, vert et marron) avant que tous les lève-tôt ne soient enveloppés dans une épaisse brume qui visibilité réduite à environ 3 pieds !
Avec le recul, j’aurais dû rester au lit et attendre un ciel plus clair !
Plage de pierre bleue
Le matin brumeux, je suis redescendu au niveau de la mer vers une plage de galets entièrement composée de pierres de couleur bleue. Ceux-ci sont empilés par les habitants de l'île de Flores, triés par taille et expédiés à Bali et au-delà où on m'a dit qu'ils étaient utilisés comme revêtements de sol pour les douches d'élégantes villas et hôtels. La particularité de ces pierres est que lorsqu’elles sont mouillées, la couleur bleu pâle se transforme instantanément en vert émeraude…. Etrange mais vrai!
Village Bena – Traditions de l’île de Flores
De là, nous nous dirigeons vers le village de Bena, ce qui implique une fois de plus une ascension tortueuse dans les montagnes. Ce village immaculé du peuple Ngada ressemble un peu à un retour dans le temps avec ses sanctuaires en pierre accrocheurs et ses formations mégalithiques associés à de riches vies cérémonielles où les anciens systèmes de croyance coexistent avec les doctrines catholiques des derniers jours.
Ce qui différencie cette société du reste de Flores, c'est qu'il s'agit d'une culture matrilinéaire dans laquelle les Ngada déterminent leur héritage à travers leurs lignées maternelles.
Aimère et Ruteng
Retour au niveau de la mer et au village d'Aimère où il semblerait que toute la population soit impliquée dans la distillation de l'arak. Quelques shots du liquide transparent 76% ont tendance à donner une belle lueur rose à l'après-midi. Une nuit dans la ville moyenne de Ruteng et je m'installe dans une famille d'accueil au nom inhabituel d'Edelweiss, sans doute inspiré par son cadre surélevé (ou nommé par un missionnaire intrépide).
Le lendemain matin, je suis enfin prêt à prendre le large et à me diriger vers la maison des dragons. À ce stade, je dois dire que dans l'est de l'île de Flores, l'hébergement est plutôt basique et est techniquement de style routard ou chez l'habitant, alors ne vous attendez pas à ce que trop de stations balnéaires de renommée internationale reposent vos os fatigués après une longue journée de route.
L'autre chose à noter est que l'ensemble du réseau routier entre Maumere à l'est et Labuan Bajo à l'ouest de l'île de Flores a subi une énorme modernisation.
Je l'ai mentionné plus tôt, à vol d'oiseau, au niveau des terres, ces routes se tordent et se frayent un chemin toujours plus haut autour des sommets vertigineux où l'on est confronté à des chutes vertigineuses allant jusqu'à 1000 pieds dans les vallées bien en contrebas.
La ville portuaire de Labuan Bajo est le point de départ vers le parc national de Komodo et les lézards surdimensionnés (voir je n'ai pas oublié !). Lentement mais sûrement, le paysage commence à changer et la jungle épaisse recule pour être remplacée par un terrain presque semblable à celui de la savane ; c'est nettement plus sec et moins luxuriant sur ce côté ouest de l'île de Flores.
Rizières en toile d'araignée de l'île de Flores
Avant la descente finale vers le port, la route longe une vaste vallée abritant les fameuses rizières en terrasses « toile d'araignée ». La randonnée jusqu'au sommet des collines environnantes en vaut la peine car la forme des champs est clairement visible et ressemble un peu à un parapluie surdimensionné et effondré.
Cette configuration inhabituelle est connue sous le nom de moso, basé sur un système élaboré selon lequel chaque famille du village se voit attribuer une certaine partie de la terre, travaillant du centre d'un immense cercle vers l'extérieur. La structure est si parfaitement symétrique que la façon dont la disposition originale a été conçue et construite reste un mystère.
Labuan Bajo
La ville portuaire animée de Labuan Bajo est le moteur touristique de l'île de Flores. Il a également fait l'objet de nombreux efforts de rénovation, depuis son origine charmante, plutôt miteuse et délabrée, jusqu'à une élégance concrète modernisée, prête à accueillir le retour du tourisme de masse. Les bâtiments au bord de l'eau ressemblaient autrefois à une ville de pirates, avec des dockers assis, discutant, fumant et grattant leurs dents tachées de noix de coléoptère.
La baie elle-même ressemble à une scène du « Pays Imaginaire » de Peter Pan, avec une gamme éclectique de voiliers, petits et grands se balançant à l'ancre comme des chevaux attelés et au-delà, des dizaines de petites îles parsèment l'horizon.
La maison des dragons est l'île de Flores
Le parc national de Komodo (à environ quatre heures de navigation de Labuan Bajo) a été fondé en 1980 dans le but de protéger le dragon de Komodo, une espèce en voie de disparition. Le parc lui-même n'est pas seulement le dernier recours des dragons, mais aussi une zone unique de biodiversité marine à l'ouest de l'île de Flores, ce qui en fait l'une des plus belles destinations au monde pour les plongeurs.
L'île de Flores est tout simplement magnifique !!
En 1991, le parc a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les dragons eux-mêmes ne peuvent être trouvés qu'à Flores, en Indonésie, sur les îles de Rinca, Nusa Kode, Gili Motang et Komodo même et c'est vers la grande île de Rinca que mon bateau s'est dirigé le premier après-midi.
Une fois que j'ai été présenté à un garde-parc local, nous avons fait une randonnée de 3 km à l'intérieur de l'île à travers les collines. Il ne fallut pas longtemps avant que nous tombions sur l'une des créatures mythiques dans la forêt broussailleuse.
Le dragon de Komodo (Varanus komodoensis) est le plus grand et le plus ancien varan vivant au monde, ses adultes atteignant trois mètres de long et pesant parfois jusqu'à 120 kg. Notre première rencontre a eu lieu avec une femelle qui était en train de creuser une grande fosse dans laquelle elle finirait par pondre ses œufs.
Ce sont des solitaires (étant si laids, je n'ai pas été surpris) vivant seuls sauf pendant la saison des amours. Les œufs éclosent après neuf mois et les petits nouveau-nés se dirigeront vers les arbres pour passer les deux prochaines années à se cacher des plus gros lézards qui traitent leurs bébés cousins comme une délicieuse collation.
Rinca est une expérience merveilleuse avec des sentiers de randonnée bien définis, pas trop exigeants et suffisamment hauts pour offrir une vue imprenable sur les baies et la campagne environnante.
Continuation vers Komodo qui impliquait une « navigation de nuit » à travers des eaux qui tourbillonnaient et formaient des mini tourbillons en raison des courants perfides pour lesquels ces détroits sont réputés, mais notre illustre skipper était plus que à la hauteur. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une baie cristalline remplie de plages de couleur rose. J'ai débarqué sur une île dont j'avais entendu parler depuis mon enfance. Cela s’est avéré être une énorme déception.
Le camp principal du parc national de l'île de Komodo est un ensemble de bâtiments avec des vendeurs locaux vendant toutes sortes de choses, des dents aux sculptures plutôt élaborées. Les bateaux de croisière visitent désormais cette île…. c'est vrai, les bateaux de croisière !!
Après deux jours passés à flâner dans les eaux du parc national et à faire de la plongée avec tuba dans les eaux bleues incroyablement claires, il était temps de quitter ce paradis et de retourner à Bajo (comme l'a indiqué l'expatrié local).
Une station balnéaire a offert un coucher de soleil à couper le souffle : une fin en beauté à une autre splendide aventure sur l’île de Flores. Flores, c'est une surprise à chaque virage en épingle mais si tu n'y vas pas, tu ne le sauras jamais.
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