Ilha Buru
À medida que o meu voo desce em direcção à cidade de Ambon, as ilhas das Molucas começam a aparecer através das águas azul-celeste do Mar de Banda, como Plêiades dispersas, completas com praias de areia branca e deslumbrante ladeadas por palmeiras ondulantes.
Estou prestes a realizar um sonho de toda a vida: descobrir as Ilhas das Especiarias!
A província indonésia de Maluku, anglicizada ao longo do tempo como Molucas, compreende centenas de pequenas ilhas que são algumas das mais remotas e menos povoadas da Indonésia e, na verdade, do mundo e, apesar da sua beleza extraordinária, certamente não estão no mapa turístico.
Durante séculos, este arquipélago idílico foi conhecido como Ilhas das Especiarias, cobrindo uma área de 75.000 quilómetros quadrados, onde vivem apenas 2,1 milhões de pessoas, a maioria residindo na capital da província, Ambon.
As Maluku, rodeadas pelo Mar de Banda, ligam-se ao Mar de Seram a norte e aos Mares de Arafura e de Timor a sul, rodeando este paraíso idílico.
A área teve uma história turbulenta, especialmente durante o século XVII, quando tanto os holandeses como os ingleses entraram na corrida das especiarias competindo para saquear e monopolizar a abundância de noz-moscada, pimenta e cravo para satisfazer a enorme procura na Europa.
Esta ânsia por território e lucro revelou-se um período brutal para estas ilhas sitiadas, deixando hoje uma mancha indelével evidente. Ao longo dos séculos seguintes, este canto quase esquecido da Indonésia sofreu inúmeras convulsões, mas a realidade é que esta província foi em grande parte esquecida.
A minha estadia na ilha de Ambon foi relativamente curta, o que foi uma pena, pois achei esta 'cidade da música' uma encantadora minimetrópole cheia de vida. Passei a maior parte do tempo procurando uma saída para fazer um teste rápido de Covid e, mais importante, tinha uma balsa para pegar!
Ambon tem um formato de picada intrigante, pois é como se a paisagem tivesse se torcido e voltado sobre si mesma, criando a Baía de Ambon, que corta 20 km para dentro da ilha, proporcionando uma entrada segura para a frota de pequenos barcos de pesca amarrados ao longo de suas margens.
O Porto de Amboina fervilha de actividade onde o ferry nocturno para a ilha do Buru transportava os últimos camiões, automóveis e centenas de passageiros para a travessia nocturna de doze horas.
Pontualmente às 20h, partimos e entramos lentamente na baía antes de virar para oeste, em direção ao nosso destino.
No convés superior, os passageiros imediatamente se acomodam para fazer o jantar, enquanto alto-falantes duplos próximos à cantina tocam uma variedade de música disco estridente que continuará no volume máximo durante toda a noite.
No final do jantar, a maioria dos passageiros começa a retirar-se para o convés intermédio, onde centenas de beliches, empilhados em três alturas, proporcionarão uma noite de descanso, ainda que bastante abafada ao som de “I Love The Night Life”. tocando nos alto-falantes de tamanho industrial acima.
A Ilha Buru é uma das maiores ilhas do arquipélago, 13 vezes maior que Singapura, mas com menos de 200.000 habitantes, está repleta de histórias de tragédia e inspiração e está saturada de política.
Deveria ser o sonho de um escritor.
A ilha vive com uma reputação infeliz, pois é um lugar onde os presos políticos foram exilados durante a era da Nova Ordem, na década de 1960, sob o regime de Suharto. Consequentemente, era vista como uma ilha-prisão, o que provavelmente era verdade há vinte anos, mas com o tempo, a ilha conseguiu livrar-se desse apelido infeliz e está a tentar desesperadamente reinventar-se.
Ao amanhecer, a ilha emerge da névoa baixa e, à medida que nos aproximamos, a sua geografia ganha relevo. As colinas são cobertas por densas florestas perenes de pinheiros, casuarinas e eucaliptos selvagens, enquanto as planícies férteis estão repletas de exuberantes manguezais.
Com pouca agitação, o ferry atraca no porto de Namlea, a capital, e os passageiros, recém-saídos do sono, juntam-se à miríade de camiões e carros que descem a rampa, enquanto o diligente DJ no convés superior muda o seu repertório para um amor indonésio mais suave. músicas tocando nos mesmos níveis de decibéis que ele manteve a noite toda.
Ilha de Buru, mencionada pela primeira vez no Ocidente por volta de 1365, e sente-se que os habitantes teriam preferido permanecer anónimos. No entanto, de 1658 a 1942, a Companhia Holandesa das Índias Orientais reinou, seguida pela Coroa dos Países Baixos, e, para acrescentar insulto à injúria, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.
Namlea é uma cidade bastante agradável, com mercados movimentados cercados por colinas suaves e pastagens abundantes e férteis. Em uma das ruas principais, meu hotel indefinido ficava em frente a um grande acampamento militar pintado em um verde-claro sinistro. Eu veria várias dessas instalações militares em expansão nos próximos dias.
Minha primeira parada nesta jornada foi visitar o desagradável segredo da Ilha Buru.
Bem no interior da ilha está um dos campos de prisioneiros mais remotos e infames da Indonésia. Durante a repressão da esquerda política em 1965, aproximadamente 12.000 homens foram transportados para Buru sem acusação formal ou julgamento. Durante a sua detenção, os prisioneiros sofreram tortura, trabalhos forçados e desnutrição, bem como isolamento social. Seu banimento durou mais de treze anos.
O local do acampamento original, adjacente à aldeia de Savanajaya, é relativamente indefinido. Não há praticamente nenhuma evidência visual de que esta fosse a central de compensação para os prisioneiros que chegavam, com apenas um pequeno monumento coberto de ervas daninhas no meio de um grande campo.
Visitei o chefe da aldeia local, onde ele e vários dos seus funcionários e o professor de inglês da escola local estavam mais do que dispostos a responder às minhas perguntas sobre o que aconteceu durante aqueles tempos sombrios. Incluídos no grupo estavam três octogenários bastante animados que eram verdadeiros ex-prisioneiros daquela época.
Estes senhores idosos, separados das suas famílias há cinquenta anos, foram enviados pelo governo para milhares de quilómetros para esta paisagem desconhecida.
Todos os três escolheram, ao serem libertados, permanecer, casaram-se com mulheres locais, criaram famílias e tornaram-se parte da sua nova comunidade. Eles pareciam bastante satisfeitos, mas mesmo assim, este período sombrio da história da Ilha Buru está tão esquecido quanto o triste monumento que se ergue naquele campo abandonado.
Rumo à aldeia de Sanlekoon, o nosso percurso passou por vastos campos de arroz cultivados por agricultores com os seus chapéus cónicos, protegendo-os do forte sol tropical. Esses mesmos campos criados pelas pobres almas que foram arrancadas de suas vidas em Java e transportadas para cá, a quilômetros de qualquer lugar.
Chegando à aldeia de Sanlekoon a bordo de um pequeno barco, os meus companheiros que conheci em Ambon são recebidos por um grande comité de boas-vindas que nos cobriu de guirlandas e depois realizou uma dança cerimonial. A aldeia inteira se reuniu para saudar a nossa chegada!
Este ritual seria realizado mais duas vezes nas próximas aldeias que visitássemos nos dois dias seguintes. A cerimônia foi a mesma, guirlandas nos foram concedidas, crianças em trajes cerimoniais realizando coreografias com copiosas quantidades de comida e bebida oferecidas.
Pergunto discretamente se nossa chegada ocorre desde o início da pandemia. Não, somos os primeiros visitantes a visitar a sua aldeia!!
Estes habitantes são agora incentivados a participar em actividades turísticas, criar alojamentos em casas de família e promover caminhadas e safaris de observação de aves. Este programa, financiado por uma ONG alemã, está a tentar afastar a população da mineração ilegal e da exploração madeireira como uma forma mais sustentável de ganhar a vida.
Espero que funcione para pessoas como estas, que merecem uma vida melhor, mas pensamos que será uma batalha difícil, pois dada a distância e a dificuldade de chegar a estas aldeias exige muita intrepidez.
A ilha de Buru é uma bela e repleta de aves, incluindo comedores de mel, martins-pescadores, cacatuas e calaus gigantes. O ritmo é tranquilo, as praias são cartões postais, o povo é caloroso e acolhedor… Gosto de pensar que um dia voltarei.
Continua ….
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Texto de Paul v Walters
Fotos de Paul v Walters e Elisabeth Lenahan
Ilha Buru Ilha Maluku Indonésia. Novembro de 2021
“Minha jornada para Buru e outras ilhas foi possível graças às expedições Go Wild, uma organização sem fins lucrativos com sede em Jacarta.”
Paul v Walters é o autor best-seller de vários romances e contos. Além disso, ele ocasionalmente levanta para rabiscar para vários internacionais diários de viagens e vox pop quando não está encasulado na preguiça e na procrastinação.
Local na rede Internet: paulvwalters.net
E-mail: walterspaul7@gmail.com
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