Buru-Insel
Während mein Flug in Richtung der Stadt Ambon geht, tauchen über dem azurblauen Wasser der Bandasee die Molukkeninseln auf, die wie verstreute Plejaden erscheinen, komplett mit blendend weißen Sandstränden, gesäumt von wedelnden Palmen.
Ich bin dabei, mir einen Lebenstraum zu erfüllen und die Gewürzinseln zu entdecken!
Die indonesische Provinz Maluku, die im Laufe der Zeit als „Molukken“ anglisiert wurde, besteht aus Hunderten kleiner Inseln, die zu den entlegensten und am dünnsten besiedelten Inseln Indonesiens und der Welt gehören. Trotz ihrer außergewöhnlichen Schönheit stehen sie sicherlich nicht auf der touristischen Landkarte.
Dieser idyllische Archipel wurde jahrhundertelang als „Gewürzinseln“ bezeichnet. Auf einer Fläche von 75.000 Quadratkilometern leben nur 2,1 Millionen Menschen, von denen die Mehrheit in der Provinzhauptstadt Ambon lebt.
Die Molukken sind von der Bandasee umschlossen und im Norden mit der Seramsee sowie im Süden mit der Arafurasee und der Timorsee verbunden, sodass dieses idyllische Paradies entsteht.
Die Region hat eine bewegte Geschichte hinter sich, insbesondere im 17. Jahrhundert, als sowohl die Holländer als auch die Engländer in den Wettlauf um die Gewürze einstiegen und darum wetteiferten, die Fülle an Muskatnüssen, Pfeffer und Nelken zu plündern und zu monopolisieren, um die enorme Nachfrage in Europa zu befriedigen.
Diese Gier nach Territorium und Profit erwies sich für diese bedrängten Inseln als eine brutale Zeit, deren Spuren bis heute unauslöschlich sichtbar sind. In den darauffolgenden Jahrhunderten hat diese fast vergessene Ecke Indonesiens zahlreiche Umwälzungen erlebt, aber die Realität ist, dass diese Provinz weitgehend in Vergessenheit geraten ist.
Mein Aufenthalt auf der Insel Ambon war relativ kurz, was schade war, da ich diese „Stadt der Musik“ als charmante Mini-Metropole voller Leben empfand. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, eine Möglichkeit zu finden, einen schnellen Covid-Test zu machen, und was noch wichtiger war: ich musste eine Fähre erreichen!
Ambon hat die faszinierende Form eines Stachels, denn es scheint, als hätte sich die Landschaft gedreht und um sich selbst gewandt. Dadurch ist die Ambon Bay entstanden, die sich 20 km weit in das Innere der Insel einschneidet und der Flotte kleiner Fischerboote, die an ihren Ufern festgemacht sind, eine sichere Zufahrt bietet.
Im Hafen von Amboina herrscht reges Treiben, wo die Nachtfähre zur Insel Buru die letzten Lastwagen, Autos und Hunderte von Passagieren für die zwölfstündige Nachtüberfahrt aufnahm.
Pünktlich um 20 Uhr legen wir ab, stapfen langsam in die Bucht und wenden uns dann nach Westen, in Richtung unseres Ziels.
Auf dem Oberdeck machen es sich die Passagiere sofort gemütlich, um ihr Abendessen einzunehmen, während aus zwei Lautsprechern neben der Kantine eine Reihe rauer Discomusik erklingt, die die ganze Nacht über in voller Lautstärke erklingt.
Nach dem Abendessen begeben sich die meisten Passagiere ins Mitteldeck, wo Hunderte von Etagenbetten, drei übereinander gestapelt, für eine – wenn auch eher stickige – Nachtruhe sorgen, begleitet von den Klängen von „I Love The Night Life“, die aus den Industrielautsprechern dröhnen.
Buru Island ist eine der größeren Inseln des Archipels, 13 Mal größer als Singapur, hat aber weniger als 200.000 Einwohner und ist daher voller Geschichten voller Tragödien und Inspirationen sowie voller Politik.
Es sollte der Traum eines jeden Schriftstellers sein.
Die Insel hat einen unglücklichen Ruf, da sie während der Ära der Neuen Ordnung in den 1960er Jahren unter dem Suharto-Regime ein Ort war, wohin politische Gefangene verbannt wurden. Daher wurde sie als Gefängnisinsel angesehen, was vor zwanzig Jahren wahrscheinlich auch zutraf, aber im Laufe der Zeit hat die Insel es geschafft, diesen unglücklichen Spitznamen abzuschütteln und versucht verzweifelt, sich neu zu erfinden.
Im frühen Morgenlicht taucht die Insel aus dem tiefliegenden Nebel auf, und je näher wir kommen, desto deutlicher wird ihre Geografie. Die Hügel sind mit dichten immergrünen Wäldern aus Kiefern, Kasuarinen und wildem Eukalyptus bedeckt, während die fruchtbaren Tiefebenen von üppigen Mangroven übersät sind.
Ohne viel Aufhebens legt die Fähre im Hafen der Hauptstadt Namlea an, und die Passagiere gesellen sich, frisch aus dem Schlaf erwacht, zu den unzähligen Lastwagen und Autos, die die Rampe herunterfahren, während der eifrige DJ auf dem Oberdeck sein Repertoire auf sanftere indonesische Liebeslieder umgestellt hat, die mit der gleichen Dezibelstärke gespielt werden, die er die ganze Nacht über beibehalten hat.
Die Insel Buru wurde im Westen erstmals um 1365 erwähnt und man hat das Gefühl, dass ihre Bewohner lieber anonym geblieben wären. Von 1658 bis 1942 war die Insel jedoch unter der Herrschaft der Niederländischen Ostindien-Kompanie und später der niederländischen Krone. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wurde sie im Zweiten Weltkrieg von den Japanern besetzt.
Namlea ist eine insgesamt angenehme Stadt mit geschäftigen Märkten, umgeben von sanften Hügeln und üppigem, fruchtbarem Grasland. An einer der Hauptstraßen lag mein unscheinbares Hotel gegenüber einem großen Militärlager, das in grellem Hellgrün gestrichen war. Ich sollte in den nächsten Tagen mehrere dieser weitläufigen Militäranlagen sehen.
Mein erster Halt auf dieser Reise war die Besichtigung des unangenehmen Geheimnisses der Insel Buru.
Tief im Inneren der Insel liegt eines der abgelegensten und berüchtigtsten Gefangenenlager Indonesiens. Während der Repressionen gegen die politische Linke im Jahr 1965 wurden etwa 12.000 Männer ohne Anklage oder Gerichtsverfahren nach Buru deportiert. Während ihrer Haft erlitten die Gefangenen Folter, Zwangsarbeit und Unterernährung sowie soziale Isolation. Ihre Verbannung dauerte über dreizehn Jahre.
Der Standort des ursprünglichen Lagers neben dem Dorf Savanajaya ist relativ unscheinbar. Es gibt praktisch keine sichtbaren Beweise dafür, dass dies die zentrale Sammelstelle für ankommende Gefangene war. Nur ein kleines, mit Unkraut bedecktes Denkmal inmitten eines großen Feldes ist zu sehen.
Ich besuchte den Dorfvorsteher, der mir mit einigen seiner Mitarbeiter und dem Englischlehrer der örtlichen Schule gern meine Fragen zu den Geschehnissen in diesen dunklen Zeiten beantwortete. In der Gruppe befanden sich auch drei recht lebhafte Achtzigjährige, die damals tatsächlich inhaftiert waren.
Diese alternden Herren, die vor fünfzig Jahren von ihren Familien getrennt wurden, wurden von der Regierung Tausende von Kilometern in diese unbekannte Landschaft verfrachtet.
Alle drei hatten sich nach ihrer Freilassung entschieden, zu bleiben, heirateten einheimische Frauen, gründeten Familien und wurden Teil ihrer neuen Gemeinschaft. Sie schienen ziemlich zufrieden zu sein, aber trotzdem ist diese dunkle Periode der Geschichte der Insel Buru ebenso vergessen wie das traurige Denkmal, das auf diesem verlassenen Feld steht.
Auf dem Weg zum Dorf Sanlekoon führte uns unsere Route an riesigen Reisfeldern vorbei, die von Bauern in ihren konischen Hüten bestellt wurden, die sie vor der glühenden tropischen Sonne schützten. Genau diese Felder wurden von den armen Seelen angelegt, die aus ihrem Leben auf Java gerissen und hierher transportiert wurden, meilenweit von allem entfernt.
Als ich mit einem kleinen Boot im Dorf Sanlekoon ankam, wurden meine Begleiter, die ich in Ambon kennengelernt hatte, von einem großen Begrüßungskomitee empfangen, das uns mit Girlanden überschüttete und dann einen zeremoniellen Tanz aufführte. Das ganze Dorf hat sich versammelt, um unsere Ankunft zu begrüßen!
Dieses Ritual wurde in den nächsten zwei Tagen in den Dörfern, die wir besuchten, noch zweimal durchgeführt. Die Zeremonie war dieselbe: Wir wurden mit Girlanden überhäuft, Kinder in zeremonieller Kleidung führten Tanzeinlagen auf und es wurden reichlich Essen und Getränke angeboten.
Ich frage diskret, ob wir seit Beginn der Pandemie hier sind. Nein, wir sind die ersten Besucher, die ihr Dorf überhaupt besuchen!!
Diese Bewohner werden nun ermutigt, sich im Tourismus zu engagieren, Privatunterkünfte zu schaffen und Wander- und Vogelsafaris anzubieten. Dieses von einer deutschen Nichtregierungsorganisation finanzierte Programm soll die Bevölkerung vom illegalen Bergbau und Holzeinschlag abbringen, da dies eine nachhaltigere Art des Lebensunterhalts darstellt.
Ich hoffe, dass es für Menschen wie diese funktioniert, die ein besseres Leben verdienen. Allerdings ist man der Meinung, dass es ein harter Kampf werden wird, da diese Dörfer so abgelegen sind und es schwierig ist, sie zu erreichen. Dafür ist eine Menge Unerschrockenheit erforderlich.
Die Insel Buru ist wunderschön und bietet eine Vielzahl an Vögeln, darunter Honigfresser, Eisvögel, Kakadus und Riesenhornvögel. Das Tempo ist gemächlich, die Strände wie auf einer Postkarte und die Menschen herzlich und einladend … Ich denke gerne, dass ich eines Tages zurückkehren werde.
Fortgesetzt werden ….
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Text von Paul v Walters
Fotos von Paul v Walters und Elisabeth Lenahan
Insel Buru, Molukken, Indonesien. November 2021
„Meine Reise nach Buru und zu anderen Inseln wurde durch Go Wild Expeditions ermöglicht, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Jakarta.“
Paul v Walters ist der Bestsellerautor mehrerer Romane und Kurzgeschichten. Darüber hinaus kritzelt er gelegentlich für mehrere Reise- und Vox Pop-Journale wenn man nicht in Trägheit und Aufschieberitis eingehüllt ist.
Webseite: paulvwalters.net
Email: walterspaul7@gmail.com
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