Buru, l'isola dimenticata dal tempo

Isola di Burù

Mentre il mio volo scende verso la città di Ambon, le isole delle Molucche cominciano ad apparire attraverso le acque azzurre del Mare di Banda come Pleiadi sparse complete di spiagge di sabbia bianca accecante fiancheggiate da palme ondeggianti.

Sto per realizzare il sogno di una vita: scoprire le Isole delle Spezie!

La provincia indonesiana di Maluku, anglicizzata nel tempo come Molucche, comprende centinaia di minuscole isole che sono tra le più remote e meno popolate dell'Indonesia e del mondo e, nonostante la loro squisita bellezza, non sono certamente sulla mappa turistica.

Per secoli, questo idilliaco arcipelago è stato chiamato Le Isole delle Spezie e copre un'area di 75.000 chilometri quadrati e ospita solo 2,1 milioni di persone, la maggior parte risiede nella capitale della provincia, Ambon.

Le Molucche, circondate dal Mare di Banda, si collegano con il Mare di Seram a nord e con i mari di Arafura e Timor a sud, circondando questo paradiso idilliaco.

La zona ha avuto una storia turbolenta, soprattutto durante il XVII secolo, quando sia gli olandesi che gli inglesi entrarono nella corsa alle spezie gareggiando per saccheggiare e monopolizzare l'abbondanza di noce moscata, pepe e chiodi di garofano per soddisfare l'enorme domanda in Europa.

Questa brama di territorio e di profitto si è rivelata un periodo brutale per queste isole assediate, lasciando oggi una macchia indelebile evidente. Nel corso dei secoli successivi, questo angolo quasi dimenticato dell’Indonesia ha subito numerosi sconvolgimenti, ma la realtà è che questa provincia è stata in gran parte dimenticata.

Il mio soggiorno sull'isola di Ambon è stato relativamente breve, ed è stato un peccato perché ho trovato questa "città della musica" un'affascinante mini-metropoli piena di vita. Ho trascorso la maggior parte del mio tempo a cercare uno sbocco per ottenere un test rapido Covid e, cosa più importante, avevo un traghetto da prendere!

Ambon ha un'intrigante forma a punta, perché è come se il paesaggio si fosse distorto e girato su se stesso, creando la baia di Ambon che taglia l'isola per 20 km, fornendo un ingresso sicuro per la flotta di piccole barche da pesca ormeggiate lungo le sue sponde.

Il porto di Amboina brulica di attività in cui il traghetto notturno per l'isola di Buru stava caricando gli ultimi camion, automobili e centinaia di passeggeri per la traversata notturna di dodici ore.

Puntuali alle 20:00, salpiamo e entriamo lentamente nella baia prima di virare a ovest, diretti verso la nostra destinazione.

Sul ponte superiore, i passeggeri si siedono immediatamente per consumare la cena mentre gli altoparlanti gemelli accanto alla mensa diffondono una serie di rauca musica da discoteca che continuerà a tutto volume per tutta la notte.

Al termine del pasto serale, la maggior parte dei passeggeri comincia a ritirarsi sul ponte centrale dove centinaia di letti a castello, impilati tre in alto, forniranno un riposo notturno, anche se piuttosto soffocante, sulle note di "I Love The Night Life". a tutto volume dagli altoparlanti di dimensioni industriali in alto.

Buru Island è una delle isole più grandi dell'arcipelago, 13 volte più grande di Singapore, ma con meno di 200.000 abitanti, è piena di storie di tragedie e ispirazione ed è satura di politica.

Dovrebbe essere il sogno di uno scrittore.

L'isola vive con una sfortunata reputazione poiché è un luogo dove i prigionieri politici furono esiliati durante l'era del Nuovo Ordine degli anni '60 sotto il regime di Suharto. Di conseguenza, era vista come un'isola-prigione, il che probabilmente era vero vent'anni fa, ma col tempo l'isola è riuscita a scrollarsi di dosso quello sfortunato soprannome e sta cercando disperatamente di reinventarsi.

Nelle prime luci dell'alba, l'isola emerge dalla bassa nebbia e, man mano che ci avviciniamo, la sua geografia appare in netto rilievo. Le colline sono ricoperte da fitte foreste sempreverdi di pini, casuarina ed eucalipti selvatici, mentre le fertili pianure sono inondate di rigogliose mangrovie.

Con poca confusione, il traghetto attracca al porto di Namlea, la capitale, e i passeggeri, freschi di sonno, si uniscono alla miriade di camion e macchine che scendono dalla rampa mentre il diligente DJ sul ponte superiore cambia il suo repertorio in un più soft amore indonesiano. canzoni suonate agli stessi livelli di decibel che ha mantenuto per tutta la notte.

L'isola di Buru, menzionata per la prima volta in occidente intorno al 1365, e si ha la sensazione che gli abitanti avrebbero preferito restare anonimi. Tuttavia, dal 1658 al 1942, regnava la Compagnia olandese delle Indie Orientali, seguita dalla Corona dei Paesi Bassi e, per aggiungere la beffa al danno, fu occupata dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Namlea è una cittadina nel complesso piacevole con mercati vivaci, circondata da dolci colline e abbondanti praterie fertili. In una delle strade principali, il mio anonimo hotel si trovava di fronte a un grande accampamento militare dipinto di un verde chiaro e vivido. Nei prossimi giorni vedrò molte di queste tentacolari installazioni militari.

La mia prima tappa di questo viaggio è stata visitare lo spiacevole segreto dell'isola di Buru.

Nel profondo dell'interno dell'isola si trova uno dei campi di prigionia più remoti e famigerati dell'Indonesia. Durante la repressione della sinistra politica del 1965, circa 12.000 uomini furono deportati a Buru senza accusa formale o processo. Durante la detenzione, i prigionieri hanno subito torture, lavoro forzato e malnutrizione, nonché isolamento sociale. Il loro esilio durò più di tredici anni.

Il sito del campo originale adiacente al villaggio di Savanajaya è relativamente anonimo. Non c'è praticamente alcuna prova visiva che questo fosse il punto di smistamento centrale per i prigionieri in arrivo, con solo un piccolo monumento coperto di erbacce nel mezzo di un grande campo.

Ho fatto visita al capo del villaggio locale dove lui, alcuni membri del suo staff e l'insegnante di inglese della scuola locale sono stati più che disposti a rispondere alle mie domande su ciò che è accaduto durante quei tempi bui. Nel gruppo c'erano tre ottuagenari piuttosto vivaci, ex prigionieri dell'epoca.

Questi anziani signori, separati dalle loro famiglie cinquant'anni fa, furono spediti dal governo per migliaia di miglia in questo paesaggio sconosciuto.

Tutti e tre avevano scelto, una volta rilasciati, di restare, sposare donne del posto, mettere su famiglia ed entrare a far parte della loro nuova comunità. Sembravano piuttosto contenti, ma nonostante ciò, questo periodo oscuro della storia dell'isola di Buru è dimenticato tanto quanto il triste monumento che si erge in quel campo desolato.

Dirigendosi verso il villaggio di Sanlekoon, il nostro percorso ci ha portato oltre vaste risaie coltivate da agricoltori con i loro cappelli conici, che li proteggevano dal feroce sole tropicale. Questi stessi campi creati dalle povere anime che furono strappate alle loro vite a Giava e trasportate qui, a miglia di distanza da qualsiasi luogo.

Arrivando al villaggio di Sanlekoon a bordo di una piccola barca, i miei compagni che ho incontrato ad Ambon sono accolti da un grande comitato di benvenuto che ci ha inondato di ghirlande e poi ha eseguito una danza cerimoniale. L'intero villaggio si è riunito per salutare il nostro arrivo!

Questo rituale sarebbe stato eseguito altre due volte nei successivi villaggi che avremmo visitato nei due giorni successivi. La cerimonia era la stessa, ci venivano donate ghirlande, bambini in abiti cerimoniali eseguivano coreografie con abbondanti quantità di cibo e bevande offerte.

Chiedo con discrezione se il nostro arrivo è avvenuto da quando è iniziata la pandemia. No, siamo i primi visitatori in assoluto a visitare il loro villaggio!!

Questi abitanti sono ora incoraggiati a impegnarsi in attività turistiche, creare alloggi in famiglia e promuovere escursioni e safari con uccelli. Questo programma, finanziato da una ONG tedesca, sta cercando di svezzare la popolazione dall’estrazione illegale e dal disboscamento come modo più sostenibile per guadagnarsi da vivere.

Spero che funzioni per persone come queste, che meritano una vita migliore, ma si pensa che sarà una battaglia ardua poiché, data la lontananza e la difficoltà di raggiungere questi villaggi, è necessaria una grande dose di intrepidezza.

L'isola di Buru è una bellissima isola brulicante di avifauna, tra cui mangiatori di miele, martin pescatori, cacatua e buceri giganti. I ritmi sono tranquilli, le spiagge sono da cartolina, la gente calda e accogliente… mi piace pensare che un giorno tornerò.

Continua ….

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Testo di Paul v Walters

Foto di Paul contro Walters e Elisabeth Lenahan

Isola di Buru Isola delle Molucche Indonesia. Novembre 2021

“Il mio viaggio a Buru e in altre isole è stato reso possibile dalle spedizioni Go Wild, un’organizzazione no-profit con sede a Giakarta.”

Paul v Walters è l'autore di numerosi romanzi e racconti più venduti. Inoltre, occasionalmente rilancia per scarabocchiare per diversi diari di viaggio e vox pop quando non avvolto nell'indolenza e nella procrastinazione.

Sito web: paulvwalters.net

E-mail: walterspaul7@gmail.com