Île de Buru
Alors que mon vol descend vers la ville d'Ambon, les îles des Moluques commencent à apparaître sur les eaux bleu azur de la mer de Banda comme des Pléiades dispersées avec des plages de sable d'un blanc aveuglant bordées de palmiers ondulants.
Je suis sur le point de réaliser le rêve de ma vie : découvrir les îles aux épices !
La province indonésienne des Moluques, anglicisée au fil du temps sous le nom de Moluques, comprend des centaines de petites îles qui comptent parmi les plus isolées et les moins peuplées d'Indonésie et même du monde et, malgré leur beauté exquise, elles ne figurent certainement pas sur la carte touristique.
Pendant des siècles, cet archipel idyllique était surnommé les îles aux épices, couvrant une superficie de 75 000 kilomètres carrés et abritant seulement 2,1 millions d'habitants, la majorité résidant dans la capitale de la province, Ambon.
Les Moluques, entourées par la mer de Banda, relient la mer de Seram au nord et les mers d'Arafura et de Timor au sud, entourant ce paradis idyllique.
La région a connu une histoire mouvementée, notamment au XVIIe siècle, lorsque les Néerlandais et les Anglais se sont lancés dans la course aux épices, rivalisant pour piller et monopoliser l'abondance de noix de muscade, de poivre et de clous de girofle pour satisfaire l'énorme demande en Europe.
Cette soif de territoire et de profit s’est avérée être une période brutale pour ces îles assiégées, laissant aujourd’hui une tache indélébile évidente. Au cours des siècles qui ont suivi, ce coin presque oublié de l'Indonésie a subi de nombreux bouleversements mais la réalité est que cette province a été largement oubliée.
Mon séjour sur l'île d'Ambon a été relativement court, ce qui était dommage car je trouvais cette « ville de la musique » une charmante mini-métropole pleine de vie. J’ai passé le plus clair de mon temps à trouver un débouché pour obtenir un test rapide Covid, et surtout, j’avais un ferry à prendre !
Ambon a une forme de dard intrigante, car c'est comme si le paysage s'était tordu et se retournait sur lui-même, créant la baie d'Ambon qui s'étend sur 20 km dans l'île, offrant une entrée sûre à la flotte de petits bateaux de pêche amarrés le long de ses rives.
Le port d'Amboina regorge d'activité où le ferry de nuit vers l'île de Buru embarquait les derniers camions, voitures et centaines de passagers pour la traversée de nuit de douze heures.
Immédiatement à 20 heures, nous larçons les amarres et avançons lentement dans la baie avant de tourner vers l'ouest, en direction de notre destination.
Sur le pont supérieur, les passagers s'installent immédiatement pour prendre leur repas du soir tandis que les deux haut-parleurs situés à côté de la cantine diffusent une gamme de musique disco rauque qui se poursuivra à plein volume tout au long de la nuit.
A la fin du repas du soir, la majorité des passagers commencent à se retirer sur le pont intermédiaire où des centaines de lits superposés, empilés sur trois, offriront une nuit de sommeil, quoique plutôt étouffante, au son de « I Love The Night Life ». hurlant des haut-parleurs de taille industrielle ci-dessus.
L'île de Buru est l'une des plus grandes îles de l'archipel, 13 fois plus grande que Singapour, mais avec moins de 200 000 habitants, elle regorge d'histoires tragiques et d'inspiration et est saturée de politique.
Cela devrait être le rêve d’un écrivain.
L'île jouit d'une triste réputation car c'est un lieu où les prisonniers politiques ont été exilés pendant l'ère du Nouvel Ordre dans les années 1960 sous le régime de Suharto. Par conséquent, elle était considérée comme une île-prison, ce qui était probablement vrai il y a vingt ans, mais au fil du temps, l'île a réussi à se débarrasser de ce malheureux surnom et tente désespérément de se réinventer.
Aux premières lueurs de l’aube, l’île émerge de la brume basse et, à mesure que nous nous rapprochons, sa géographie prend un relief saisissant. Les collines sont couvertes de denses forêts sempervirentes de pins, de filaos et d'eucalyptus sauvages, tandis que les basses terres fertiles regorgent de mangroves luxuriantes.
Sans bruit, le ferry accoste au port de Namlea, la capitale et les passagers, tout juste sortis du sommeil, rejoignent la myriade de camions et de voitures qui descendent la rampe tandis que le DJ assidu sur le pont supérieur a changé son répertoire pour un amour indonésien plus doux. des chansons jouées aux mêmes niveaux de décibels qu’il a maintenus toute la nuit.
L'île de Buru, mentionnée pour la première fois en Occident vers 1365, et on sent que les habitants auraient préféré rester anonymes. Cependant, de 1658 à 1942, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a régné, suivie par la Couronne des Pays-Bas et, pour ajouter l'insulte à l'injure, elle a été occupée par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.
Namlea est une ville tout à fait agréable avec des marchés animés entourés de douces collines et d'abondantes prairies fertiles. Dans l’une des rues principales, mon hôtel quelconque se trouvait en face d’un grand camp militaire peint en vert clair. Je verrais plusieurs de ces installations militaires tentaculaires au cours des prochains jours.
Mon premier arrêt de ce voyage a été de visiter le secret désagréable de l'île de Buru.
Au plus profond de l'île se trouve l'un des camps de prisonniers les plus reculés et les plus tristement célèbres d'Indonésie. Lors de la répression de la gauche politique en 1965, environ 12 000 hommes ont été transportés à Buru sans inculpation ni procès formels. Durant leur détention, les prisonniers ont souffert de torture, de travaux forcés et de malnutrition, ainsi que d'isolement social. Leur bannissement dura plus de treize ans.
Le site du camp d'origine jouxtant le village de Savanajaya est relativement indescriptible. Il n'y a pratiquement aucune preuve visuelle qu'il s'agissait du centre d'échange central pour les prisonniers arrivant, avec seulement un petit monument couvert de mauvaises herbes au milieu d'un grand champ.
J'ai rendu visite au chef du village local où lui et un certain nombre de ses employés ainsi que le professeur d'anglais de l'école locale étaient plus que disposés à répondre à mes questions sur ce qui s'était passé pendant ces périodes sombres. Le groupe comprenait trois octogénaires plutôt vifs qui étaient de véritables anciens prisonniers de cette époque.
Ces messieurs vieillissants, séparés de leurs familles il y a cinquante ans, ont été envoyés par le gouvernement sur des milliers de kilomètres vers ce paysage inconnu.
Tous trois avaient choisi, à leur libération, de rester, se sont mariés avec des femmes locales, ont élevé une famille et sont devenus partie intégrante de leur nouvelle communauté. Ils semblaient plutôt satisfaits, mais malgré tout, cette période sombre de l'histoire de l'île de Buru est aussi oubliée que le triste monument qui se dresse dans ce champ abandonné.
En direction du village de Sanlekoon, notre itinéraire nous a fait traverser de vastes rizières cultivées par des agriculteurs coiffés de leurs chapeaux coniques, les protégeant du violent soleil tropical. Ces mêmes champs créés par les pauvres âmes qui ont été arrachées à leur vie à Java et transportées ici, à des kilomètres de n'importe où.
Arrivés au village de Sanlekoon à bord d'un petit bateau, mes compagnons rencontrés à Ambon sont accueillis par un grand comité d'accueil qui nous comble de guirlandes puis exécute une danse de cérémonie. Tout le village s'est rassemblé pour saluer notre arrivée !
Ce rituel serait exécuté deux fois de plus dans les prochains villages que nous visiterions au cours des deux jours suivants. La cérémonie était la même, des guirlandes nous étaient remises, des enfants en tenue de cérémonie exécutaient des numéros de danse avec de grandes quantités de nourriture et de boissons offertes.
Je demande discrètement si notre arrivée date du début de la pandémie. Non, nous sommes les premiers visiteurs à visiter leur village !!
Ces habitants sont désormais encouragés à se lancer dans des activités touristiques, à créer des hébergements chez l'habitant et à promouvoir la randonnée et les safaris ornithologiques. Ce programme, financé par une ONG allemande, tente de détourner la population de l'exploitation minière et forestière illégale comme moyen plus durable de gagner sa vie.
J'espère que cela fonctionnera pour des gens comme ceux-ci, qui méritent une vie meilleure, mais on pense que ce sera une bataille difficile car étant donné l'éloignement et la difficulté de se rendre dans ces villages, il faut beaucoup d'intrépidité.
L'île de Buru regorge d'oiseaux, notamment de méliphages, de martins-pêcheurs, de cacatoès et de calaos géants. Le rythme est doux, les plages sont de carte postale, les gens sont chaleureux et accueillants… J'aime penser qu'un jour j'y retournerai.
À suivre ….
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Texte de Paul contre Walters
Photos de Paul contre Walters et Elisabeth Lenahan
Île de Buru Île des Moluques en Indonésie. novembre 2021
"Mon voyage à Buru et dans d'autres îles a été rendu possible grâce aux expéditions Go Wild, une organisation à but non lucratif basée à Jakarta."
Paul v Walters est l'auteur à succès de plusieurs romans et nouvelles. De plus, il se lève occasionnellement pour gribouiller pendant plusieurs carnets de voyage et vox pop lorsqu'il n'est pas enveloppé dans la paresse et la procrastination.
Site web: paulvwalters.net
E-mail: walterspaul7@gmail.com
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