Isla Buru
A medida que mi vuelo desciende hacia la ciudad de Ambon, las islas Molucas comienzan a aparecer sobre las aguas azul celeste del mar de Banda como Pléyades dispersas con playas de arena blanca cegadora bordeadas de palmeras ondulantes.
¡Estoy a punto de cumplir un sueño de toda la vida: descubrir las Islas de las Especias!
La provincia indonesia de Maluku, anglicizada con el tiempo como las Molucas, comprende cientos de pequeñas islas que son algunas de las más remotas y menos pobladas de Indonesia y, de hecho, del mundo y, a pesar de su exquisita belleza, ciertamente no figuran en el mapa turístico.
Durante siglos, este idílico archipiélago fue conocido como las Islas de las Especias, con una superficie de 75.000 kilómetros cuadrados y una población de tan solo 2,1 millones de personas, la mayoría de ellas residentes en la capital de la provincia, Ambon.
Las Molucas, rodeadas por el mar de Banda, se unen con el mar de Seram al norte y los mares de Arafura y Timor al sur, rodeando este idílico paraíso.
La zona ha tenido una historia turbulenta, especialmente durante el siglo XVII, cuando tanto los holandeses como los ingleses entraron en la carrera de las especias compitiendo por saquear y monopolizar la abundancia de nuez moscada, pimienta y clavo para satisfacer la enorme demanda en Europa.
Esta ambición por el territorio y el lucro resultó ser un período brutal para estas asediadas islas, que dejó una mancha indeleble que aún hoy es evidente. Durante los siglos siguientes, este rincón casi olvidado de Indonesia ha sufrido numerosos trastornos, pero la realidad es que esta provincia ha quedado en gran medida olvidada.
Mi estancia en la isla de Ambon fue relativamente corta, lo cual fue una lástima, ya que me pareció que esta "ciudad de la música" era una encantadora mini metrópolis llena de vida. Pasé la mayor parte del tiempo buscando un lugar donde hacerme una prueba rápida de Covid y, lo que es más importante, ¡tenía que coger un ferry!
Ambon tiene una intrigante forma de aguijón, ya que es como si el paisaje se hubiera retorcido y girado sobre sí mismo, creando la Bahía de Ambon, que corta 20 km dentro de la isla y proporciona una entrada segura para la flota de pequeños barcos pesqueros amarrados a lo largo de sus orillas.
El puerto de Amboina está lleno de actividad, ya que el ferry nocturno a la isla de Buru estaba recogiendo los últimos camiones, automóviles y cientos de pasajeros para la travesía nocturna de doce horas.
Puntualmente a las 8 p. m., zarpamos y avanzamos lentamente hacia la bahía antes de girar hacia el oeste, rumbo a nuestro destino.
En la cubierta superior, los pasajeros se acomodan inmediatamente para tomar su cena mientras dos altavoces junto al comedor emiten una variedad de música disco estridente que continuará a todo volumen durante toda la noche.
Al final de la cena, la mayoría de los pasajeros comienzan a retirarse a la cubierta intermedia, donde cientos de literas, apiladas de tres en tres, proporcionarán un descanso nocturno, aunque bastante sofocante al son de "I Love The Night Life" que suena a todo volumen en los altavoces de tamaño industrial de arriba.
La isla de Buru es una de las islas más grandes del archipiélago, 13 veces más grande que Singapur, pero con menos de 200.000 habitantes, está repleta de historias de tragedia e inspiración y está saturada de política.
Debería ser el sueño de todo escritor.
La isla tiene una mala reputación, ya que fue el lugar donde se exilió a prisioneros políticos durante la era del Nuevo Orden de los años 60, bajo el régimen de Suharto. Por ello, se la consideraba una isla prisión, lo que probablemente era cierto hace veinte años, pero con el tiempo la isla ha logrado librarse de ese desafortunado apodo y está tratando desesperadamente de reinventarse.
Con las primeras luces del alba, la isla emerge de la niebla y, a medida que nos acercamos, su geografía se hace más evidente. Las colinas están cubiertas de densos bosques de pinos, casuarinas y eucaliptos silvestres, mientras que las fértiles tierras bajas están inundadas de exuberantes manglares.
Sin mayores problemas, el ferry atraca en el puerto de Namlea, la capital, y los pasajeros, recién salidos del sueño, se unen a la multitud de camiones y automóviles que bajan por la rampa mientras el diligente DJ en la cubierta superior ha cambiado su repertorio a canciones de amor indonesias más suaves que suenan a los mismos niveles de decibelios que mantuvo durante toda la noche.
La isla de Buru, mencionada por primera vez en Occidente alrededor de 1365, parece que sus habitantes hubieran preferido permanecer en el anonimato. Sin embargo, desde 1658 hasta 1942, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales ejerció el poder, seguida por la Corona de los Países Bajos y, para colmo de males, fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Namlea es una ciudad agradable, con mercados animados rodeados de suaves colinas y abundantes praderas fértiles. En una de las calles principales, mi anodino hotel estaba frente a un gran campamento militar pintado de un verde claro chillón. Vería varias de estas extensas instalaciones militares en los próximos días.
Mi primera parada en este viaje fue visitar el desagradable secreto de la isla de Buru.
En el interior de la isla se encuentra uno de los campos de prisioneros más remotos e infames de Indonesia. Durante la represión de la izquierda política en 1965, aproximadamente 12.000 hombres fueron transportados a Buru sin acusación formal ni juicio. Durante su detención, los prisioneros sufrieron tortura, trabajos forzados y desnutrición, así como aislamiento social. Su destierro duró más de trece años.
El sitio del campo original, contiguo al pueblo de Savanajaya, es relativamente anodino. Prácticamente no hay evidencia visual de que este fuera el centro de concentración de prisioneros que llegaban, con solo un pequeño monumento cubierto de maleza en medio de un gran campo.
Visité al jefe del pueblo, donde él y varios de sus empleados y el profesor de inglés de la escuela local estuvieron más que dispuestos a responder mis preguntas sobre lo que sucedió durante esos tiempos oscuros. En el grupo había tres octogenarios bastante animados que en realidad fueron prisioneros de esa época.
Estos ancianos caballeros, separados de sus familias hace cincuenta años, fueron enviados por el gobierno a miles de kilómetros de este paisaje desconocido.
Los tres decidieron quedarse, tras su liberación, se casaron con mujeres locales, formaron familias y pasaron a formar parte de su nueva comunidad. Parecían bastante satisfechos, pero aun así, este oscuro período de la historia de la isla de Buru está tan olvidado como el triste monumento que se yergue en ese campo desolado.
En dirección al pueblo de Sanlekoon, nuestra ruta nos llevó a través de vastos campos de arroz cultivados por agricultores con sus sombreros cónicos, que los protegen del feroz sol tropical. Estos mismos campos fueron creados por las pobres almas que fueron arrebatadas de sus vidas en Java y transportadas aquí, a kilómetros de cualquier lugar.
Al llegar a la aldea de Sanlekoon a bordo de una pequeña embarcación, mis compañeros, a quienes conocí en Ambon, fueron recibidos por un gran comité de bienvenida que nos cubrió con guirnaldas y luego realizó una danza ceremonial. ¡Todo el pueblo se reunió para saludarnos!
Este ritual se llevaría a cabo dos veces más en los siguientes pueblos que visitamos durante los dos días siguientes. La ceremonia era la misma: nos entregaban guirnaldas, los niños con trajes ceremoniales realizaban rutinas de baile y nos ofrecían abundantes cantidades de comida y bebida.
Pregunto discretamente si nuestra llegada se produjo después de que comenzó la pandemia. No, ¡somos los primeros visitantes que visitan su pueblo!
Ahora se anima a estos habitantes a participar en actividades turísticas, crear alojamientos familiares y promover el senderismo y los safaris de observación de aves. Este programa, financiado por una ONG alemana, pretende alejar a la población de la minería y la tala ilegales como una forma más sostenible de ganarse la vida.
Espero que funcione para gente como ésta, que merece una vida mejor, pero uno piensa que será una batalla cuesta arriba ya que dada la lejanía y la dificultad de llegar a estos pueblos se requiere una gran dosis de intrepidez.
La isla de Buru es un lugar hermoso y repleto de aves, entre las que se incluyen mieleros, martines pescadores, cacatúas y cálaos gigantes. El ritmo es tranquilo, las playas son de postal y la gente es cálida y acogedora... Me gusta pensar que algún día volveré.
Continuará ….
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Texto de Paul v Walters
Fotografías de Paul Walters y Elisabeth Lenahan
Isla Buru Isla Maluku Indonesia. noviembre 2021
“Mi viaje a Buru y otras islas fue posible gracias a Go Wild Expeditions, una organización sin fines de lucro con sede en Yakarta”.
Paul Walters es un autor de gran éxito de ventas, con varias novelas y relatos breves. Además, ocasionalmente se le ofrece escribir para varias editoriales internacionales. Revistas de viajes y vox pop cuando no estamos envueltos en la pereza y la postergación.
Sitio web: paulvwalters.net
Correo electrónico: walterspaul7@gmail.com
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