Uma viagem a uma ilha - Seram

Alfred Wallace, besouros exóticos e cacatuas com crista de salmão

Uma viagem a uma ilha da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar.

Outro dia, outro teste COVID PCR.

Voltei da ilha de Buru na balsa noturna para a cidade de Ambon para pegar outra balsa para meu próximo destino, Seram, a segunda maior ilha das Molucas. Os regulamentos indonésios exigem que eu teste negativo para o vírus incômodo antes de embarcar na balsa entre ilhas, então faço uma breve parada no amplo hospital da cidade para o giro regulamentar do nariz e da garganta.

Teste feito e com resultado negativo agarrado ao peito; é uma corrida até o porto de Tuleha, onde meu transporte o aguarda, uma fera enorme enfrentando os últimos carros, caminhões, motocicletas e algumas centenas de passageiros. Os ferries públicos na Indonésia são uma parte vital do tecido colectivo que mantém este país diversificado unido, ligando 17 mil ilhas onde as tensões religiosas e étnicas parecem não ter lugar a bordo. Os meus companheiros de viagem são quase todos locais, dirigindo-se à “ilha mãe” para fazer negócios, visitar familiares ou simplesmente regressar a casa.

Na frente do navio, perto da ponte, duas ou três gaiolas ornamentadas abrigam vários pássaros canoros coloridos cantando alto, entrelaçando seus sons com o barulho das ondas contra o casco e o ronco gutural dos gigantescos motores a diesel da embarcação abaixo. Na primeira hora, os passageiros preparam-se para a viagem relativamente curta de 159 km; alguns vão em direção aos bancos de plástico duro, arrumam-se em um emaranhado de membros e adormecem, enquanto outros bebem café com muito açúcar ou sorvem em xícaras enormes de macarrão instantâneo. O atendente da cantina faz malabarismos com os pedidos e monitora o sistema de som obrigatório, que emite músicas alegres no volume máximo.

Encontro um lugar no convés, tentando desesperadamente atualizar meu diário negligenciado. Ultimamente, pareço perder a noção do tempo, e atribuo isso ao fato de estar em um borrão pandêmico onde os lugares que visito e o tempo que passo lá se dobram, se torcem e se dobram, confundindo minha memória. Nestes últimos dois anos, a vida quotidiana tornou-se algo distorcida, onde a vida “normal” é quase irreconhecível, embora, aqui, num ferry que navega pelo Mar de Banda, a vida seja talvez como sempre foi.

O sol surge por trás das nuvens que desaparecem rapidamente e, com ele, a promessa de um lindo dia pela frente. O céu é incrivelmente azul, acrescentando cor a um mar azul tão calmo que é como se estivéssemos à deriva num lago gigante. Para tornar a cena ainda mais mágica, um grupo de golfinhos aparece e brinca por um tempo na esteira da balsa. À nossa esquerda, passamos pela costa sul pouco povoada de Seram, uma ilha da qual você provavelmente nunca ouviu falar. No entanto, de acordo com as crenças locais, todo o povo de Maluku é originário de Seram, conhecida como 'Nusa Ina' ou Ilha Mãe, o que é uma melhoria do seu nome oficial, que, quando traduzido, significa “Ilha Assustadora!!”.

Atravessado por uma vasta cordilheira central, uma faixa sinuosa de picos irregulares perpetuamente envoltos em névoa espessa da qual o Monte Binaiya, a 3.019 metros, se ergue majestosamente da espinha da montanha, este é um lugar de beleza acidentada e desenfreada.

Seram tem uma geologia extremamente complexa dada a sua localização no ponto de encontro de várias placas tectónicas, tornando-a uma das áreas tectónicas mais voláteis da Terra, propensa a centenas de terramotos todos os anos. Esta é uma parte relativamente inexplorada da palavra, situada mesmo no meio da ampla e indistinta Linha Wallace, com a Papua Ocidental a norte e Timor Leste a leste.

Deve ser uma viagem emocionante!

Atracamos no pequeno porto de Amahai, onde nossos motoristas e guias nos aguardam, que imediatamente nos levaram para a capital, Mosohi e mais um hotel bastante indefinido. No entanto, como se tratava apenas de uma pernoite, a acomodação abaixo do padrão não foi muito dolorosa.

Na manhã seguinte partiremos para a aldeia de Hatumete com a perspectiva de uma caminhada de um dia inteiro até uma das aldeias elevadas mais remotas da ilha. Apenas algumas cidades estão espalhadas ao longo da nossa rota e, com exceção de algumas motocicletas e um caminhão ocasional, as estradas estão praticamente desertas. Apenas a selva de cada lado de nós parecia ativa, quase determinada a tentar devorar a fina camada de betume pela qual viajamos.

Não é de admirar que o intrépido explorador Alfred Wallace tenha voltado a atenção para esta ilha, pois, como botânico, Seram é semelhante a encontrar uma Caverna de Aladim. No entanto, já se passaram 150 anos desde que Wallace explorou o interior da ilha e, superficialmente, nada parece ter mudado. Caçadores-coletores, armados com arcos e flechas e pequenas espingardas de chumbo, ainda vagam pelas encostas das montanhas em busca de suas necessidades diárias nas densas florestas tropicais.

Antes da minha chegada, olhando para Seram no Google Terra, notei que não existem estradas que atravessem a parte protegida da ilha que abrange o Parque Nacional Manuela. No entanto, em ambos os lados dos limites do Parque, inúmeras pequenas estradas madeireiras abrem caminho para o interior e depois serpenteiam até as terras baixas da Floresta Diptocarp, onde cresce a valiosa madeira Meranti.

O parque é o lar de centenas de espécies de borboletas que devem ter colocado um colecionador ávido como Wallace em um frenesi correndo de um lado para outro com sua frágil rede de borboletas, enquanto mantém os olhos abertos para besouros raros. Ao seu redor, cacatuas molucas e palmeiras, a coruja mascarada Seram e enormes calaus teriam sobrevoado, junto com as 117 espécies diferentes de aves.

Wallace passou oito anos viajando pelo arquipélago malaio entre 1854 e 1862, com uma passagem de seis meses em Seram, coletando numerosas espécies novas para a ciência ocidental.

Além dos prolíficos pássaros e insetos, essas montanhas densas e cobertas de selva escondem duas das maravilhosas características geográficas do condado: as cavernas Hatu Saka, com 388 m de profundidade, e o Sepalawa, o rio subterrâneo sinuoso mais longo do planeta.

Após várias horas de viagem, chegamos à encantadora vila de Hatumete, ponto de partida para a tortuosa caminhada pelas montanhas. Meus companheiros, todos observadores de pássaros, estão ansiosos para começar, e eu, francamente, não estou. Está quente!! O sol do meio da manhã está forte e a umidade está chegando a 100%

A primeira hora é tortuosa e logo ocorre um desastre. Escalar uma árvore caída reacende uma antiga lesão na perna e não consigo ir mais longe. Houve muita conversa entre os guias até que meu parceiro e eu nos viramos e voltamos para a vila. Recebo um pedaço de papel com um nome e um número para ligar quando chegarmos. Encontramos alguns rapazes na trilha, um dos quais, compreendendo nossa situação, sai a trote carregando a nota rabiscada às pressas.

A nossa chegada à aldeia pareceu ser motivo de curiosidade e celebração, pois praticamente todos os habitantes vieram ao nosso encontro.

Nosso alojamento para passar a noite é uma casa pintada em um tom de vermelho vibrante, que acabou sendo o armazém geral da vila. A proprietária, Wenli, uma alegre mulher chinesa de terceira geração, convidou-nos a entrar e mostrou-nos os nossos aposentos. e prontamente nos sentou para um almoço suntuoso. A calorosa hospitalidade das pessoas nestas ilhas foi um dos destaques da viagem.

Passamos um dia e uma noite esplêndidos nesta pequena vila no fim do mundo, ainda mais memorável pela sessão solo de karaokê de uma hora de duração de Wenli, pouco antes de dormir.

Saindo da costa, voltamos para dentro, pelo único percurso que atravessa o interior da ilha. É uma maravilha da engenharia, pois a estrada serpenteia numa série de curvas dramáticas que nos levam cada vez mais perto do cume. Chove o ano todo nesta altitude, o que significa que a estrada está em constante manutenção. A cada dois quilómetros, escavadoras gigantes limpam os enormes deslizamentos de terra que muitas vezes cortam esta artéria principal, levantando vastos trechos da estrada que descem pelas encostas vertiginosas até à floresta abaixo.

Uma breve parada para café em um agradável warung a sotavento do Monte Binaiya. A esta hora da manhã, o pico gigante está envolto num espesso manto de neblina que se dissipa inesperadamente, dando-me uma visão breve mas clara da costa norte muito abaixo e do meu destino final, a aldeia de Sawai.

Sawai é um labirinto de casas de madeira precariamente empoleiradas em palafitas acima das águas rasas salpicadas de corais vibrantes e vivas com cardumes coloridos de peixes.

Foi amor à primeira vista. 

Pequenas vielas e vielas interligadas acomodam as casas dos moradores, que ficam lado a lado, virtualmente umas em cima das outras. Todos aqui parecem encantados por nos receber por alguns dias, e a acomodação, embora básica, situada sobre a água é uma delícia absoluta.

Passamos dias mergulhando com snorkel nas águas ao longo da costa e visitando o estabelecimento turístico mais notável das ilhas, o Ora Beach Resort, que infelizmente está sucumbindo lentamente aos elementos depois de dois anos sem visitantes e sem muita manutenção.

Seram é difícil de capturar num artigo breve como este, pois é uma ilha cheia de mistério, maravilha e emoção. Seu povo, sua flora e fauna, seu terreno dramático e sua beleza incomparável me fazem perceber mais uma vez que o mundo é realmente um lugar incrível.

Ilha Seram, Ilhas Maluku, Indonésia. Novembro de 2021

Fotografia; direitos autorais Paul v Walters e EJ Lenahan

Minha jornada para Seram e outras ilhas foi possível graças à expedição Go Wild, uma organização sem fins lucrativos com sede em Jacarta. 

 Paul v Walters é o autor best-seller de vários romances e contos. Além disso, ele ocasionalmente levanta para rabiscar para vários internacionais viagem internacional e vox pop diários quando não está encasulado na preguiça e na procrastinação.

Local na rede Internet: www.paulvwalters.net

E-mail: walterspaul7@gmail.com