Un viaggio verso un'isola - Seram

Alfred Wallace, Coleotteri esotici e Cacatua dalla cresta color salmone

Un viaggio verso un'isola di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare.

Un altro giorno, un altro test PCR COVID.

Sono tornato dall'isola di Buru sul traghetto notturno per la città di Ambon per prendere un altro traghetto per la mia prossima destinazione, Seram, la seconda isola più grande delle Molucche. Le normative indonesiane richiedono che io risulti negativo al fastidioso virus prima di salire a bordo del traghetto tra le isole, quindi faccio una breve sosta nel vasto ospedale della città per la torsione regolamentare del naso e della gola.

Test effettuato e con esito negativo aggrappata al seno; è una corsa al porto di Tuleha dove il mio mezzo di trasporto attende, un'enorme bestia che affronta le ultime auto, camion, motociclette e qualche centinaio di passeggeri. I traghetti pubblici in Indonesia sono una parte vitale del tessuto collettivo che tiene insieme questo paese così diversificato, collegando 17.000 isole dove le tensioni religiose ed etniche sembrano non trovare posto a bordo. I miei compagni di viaggio sono quasi tutti locali e si dirigono verso l'"isola madre" per concludere affari, visitare parenti o semplicemente tornare a casa.

Nella parte anteriore della nave, vicino al ponte, due o tre gabbie decorate ospitano diversi uccelli canori colorati che cinguettano rumorosamente, intrecciando i loro suoni con quelli dello schiaffo delle onde contro lo scafo e il rombo gutturale dei giganteschi motori diesel dell'imbarcazione sottostante. Entro la prima ora, i passeggeri si preparano per il viaggio relativamente breve di 159 km; alcuni si spostano verso le dure panche di plastica, si sistemano in un groviglio di arti e scivolano verso il sonno mentre altri bevono caffè molto zuccherato o sorseggiano spaghetti istantanei da tazze sovradimensionate. L'addetto alla mensa si destreggia tra gli ordini e controlla l'obbligatorio impianto audio, che emette melodie allegre a tutto volume.

Trovo un posto sul ponte, cercando disperatamente di aggiornare il mio diario trascurato. Ultimamente, mi sembra di perdere la cognizione del tempo, e attribuisco questo al fatto di essere in una situazione pandemica confusa in cui i luoghi che visito e il tempo che trascorro lì si piegano, si torcono e si ripiegano l'uno sull'altro, confondendo la mia memoria. Negli ultimi due anni, la vita quotidiana è diventata un po' distorta, dove la vita "normale" è quasi irriconoscibile, anche se qui, su un traghetto che solca il Mare di Banda, la vita è forse come è sempre stata.

Il sole emerge da dietro le nuvole che scompaiono rapidamente e, con esso, la promessa di una bellissima giornata a venire. Il cielo è incredibilmente blu, aggiungendo colore a un mare azzurro così calmo che è come se stessimo andando alla deriva su un lago gigante. Per rendere la scena ancora più magica, appare un branco di delfini che si scatenano giocosamente per un po' sulla scia del traghetto. Alla nostra sinistra navighiamo oltre la costa meridionale scarsamente popolata di Seram, un'isola di cui probabilmente non hai mai sentito parlare. Tuttavia, secondo le credenze locali, tutto il popolo delle Molucche proveniva da Seram, chiamata "Nusa Ina" o Isola Madre, che è un miglioramento del suo nome ufficiale, che, tradotto, significa "Isola spaventosa!!".

Attraversato da una vasta catena montuosa centrale, una fascia tortuosa di picchi frastagliati perennemente avvolti in una fitta nebbia da cui il Monte Binaiya, a 3.019 metri, si erge maestoso dalla spina dorsale della montagna, questo è un luogo di aspra e sfrenata bellezza.

Seram ha una geologia notevolmente complessa data la sua posizione nel punto d'incontro di diverse placche tettoniche, rendendola una delle aree tettoniche più volatili della terra soggetta a centinaia di terremoti ogni anno. Questa è una parte relativamente inesplorata del mondo, situata, proprio nel mezzo dell'ampia e sfocata linea Wallace, con la Papua occidentale a nord e Timor orientale a est.

Dovrebbe essere un viaggio emozionante!

Attracchiamo al piccolo porto di Amahai, dove ci aspettano i nostri autisti e le nostre guide, che ci trasportano immediatamente nella capitale, Mosohi e in un altro hotel piuttosto anonimo. Tuttavia, poiché si trattava semplicemente di una sosta notturna, la sistemazione al di sotto degli standard non era troppo dolorosa.

La mattina seguente partiremo per il villaggio di Hatumete con la prospettiva di un'escursione di un'intera giornata in uno dei villaggi elevati più remoti dell'isola. Lungo il nostro percorso sono sparse solo poche città e, a parte qualche motocicletta e qualche camion, le strade sono in gran parte deserte. Solo la giungla ai nostri lati sembrava attiva, quasi decisa a cercare di divorare la sottile striscia di bitume che stiamo percorrendo.

Non c'è da meravigliarsi che l'intrepido esploratore Alfred Wallace abbia messo gli occhi su quest'isola perché, come botanico, per Seram è come trovare una grotta di Aladino. Tuttavia, sono passati 150 anni da quando Wallace esplorò l'interno dell'isola e, in superficie, nulla sembra essere cambiato. I cacciatori-raccoglitori, armati di archi, frecce e piccole pistole a pallini, vagano ancora per i pendii delle montagne cercando cibo nelle fitte foreste pluviali per le loro necessità quotidiane.

Prima del mio arrivo, guardando Sera su Google Terra, ho notato che non ci sono strade che attraversano la parte protetta dell'isola che comprende il Parco Nazionale Manuela. Tuttavia, su entrambi i lati dei confini del Parco, miriadi di piccole strade forestali si snodano verso l'interno per poi scendere serpeggianti verso le pianure della Foresta Diptocarpo, dove cresce il pregiato legname Meranti.

Il parco ospita centinaia di specie di farfalle che devono aver messo in delirio un appassionato collezionista come Wallace che correva qua e là con il suo fragile retino per farfalle mentre teneva gli occhi aperti per i rari coleotteri. Intorno a lui, i Cacatua delle Molucche e delle Palme, il gufo mascherato di Seram ed enormi buceri avrebbero volato sopra di lui, insieme a 117 diverse specie di uccelli.

Wallace trascorse otto anni viaggiando nell'arcipelago malese tra il 1854 e il 1862 con un periodo di sei mesi su Seram, raccogliendo numerose specie nuove per la scienza occidentale.

Oltre alla prolifica prolifica di uccelli e insetti, queste fitte montagne ricoperte di giungla nascondono due delle meravigliose caratteristiche geografiche della contea: le grotte di Hatu Saka, profonde 388 m, e il Sepalawa, il fiume sotterraneo serpeggiante più lungo della terra.

Dopo diverse ore di viaggio raggiungiamo l'incantevole villaggio di Hatumete, punto di partenza per la tortuosa escursione in montagna. I miei compagni, tutti appassionati di birdwatching, sono ansiosi di iniziare, e io francamente no. Fa caldo!! Il sole di metà mattina è feroce e l'umidità sta spingendo 100%

La prima ora è tortuosa e, ben presto, si verifica il disastro. Arrampicarmi su un albero caduto riaccende un vecchio infortunio alla gamba e non posso andare oltre. Ci sono state molte chiacchiere tra le guide finché io e il mio compagno non ci siamo voltati e siamo tornati al villaggio. Mi viene consegnato un foglio di carta con un nome e un numero da chiamare al nostro arrivo. Lungo la strada incontriamo un paio di ragazzi, uno dei quali, capendo la nostra situazione, parte al trotto portando con sé il bigliettino scarabocchiato frettolosamente.

Il nostro ritorno in paese sembrava essere motivo di curiosità e di festa, perché praticamente tutti gli abitanti ci venivano incontro.

Il nostro alloggio per la notte è una casa dipinta in una tonalità di rosso vibrante, che si è rivelata essere l'emporio del villaggio. La proprietaria, Wenli, un'allegra donna cinese di terza generazione, ci ha invitato a entrare e ci ha mostrato i nostri alloggi. e ci hanno subito fatto accomodare per un pranzo sontuoso. La calorosa ospitalità della gente di queste isole è stata uno dei momenti salienti del viaggio.

Abbiamo trascorso una giornata e una notte davvero splendide in questo minuscolo villaggio alla fine del mondo, reso ancora più memorabile dalla sessione di karaoke da solista di Wenli di un'ora prima di andare a dormire.

Lasciando la costa, svoltiamo verso l'interno sull'unica strada che attraversa l'interno dell'isola. È una meraviglia dell'ingegneria mentre la strada si snoda in una serie di spettacolari tornanti che ci portano sempre più vicini alla vetta. A questa altitudine piove tutto l'anno, quindi la strada è costantemente in manutenzione. Ogni paio di chilometri, giganteschi scavatori rimuovono le imponenti frane che spesso tagliano questa arteria principale, sollevando vaste fasce di strada che precipitano lungo i pendii vertiginosi nella foresta sottostante.

Una breve sosta per un caffè in un piacevole warung al riparo del Monte Binaiya. A quest'ora del mattino, il picco gigante è avvolto in una spessa coltre di nebbia che inaspettatamente si schiarisce, regalandomi una visione breve ma chiara della costa settentrionale molto più in basso e della mia destinazione finale, il villaggio di Sawai.

Sawai è un labirinto di case di legno appollaiate precariamente su palafitte sopra le acque poco profonde punteggiate di coralli vibranti e animate da banchi colorati di pesci.

Fu amore a prima vista. 

Piccole viuzze e vicoli interconnessi ospitano le case degli abitanti del villaggio che siedono fianco a fianco allegramente praticamente una sopra l'altra. Tutti qui sembrano felici di ospitarci per qualche giorno e la sistemazione, seppur semplice, arroccata sull'acqua è un'assoluta delizia.

Le giornate trascorrono facendo snorkeling nelle acque lungo la costa e visitando la struttura turistica più importante delle isole, l'Ora Beach Resort, che purtroppo sta lentamente soccombendo agli elementi dopo due anni senza visitatori e senza molta manutenzione.

Seram è difficile da catturare in un breve articolo come questo, poiché è un'isola piena di mistero, meraviglia ed eccitazione. La sua gente, la sua flora e fauna, il terreno spettacolare e la bellezza incontaminata mi fanno capire ancora una volta che il mondo è davvero un posto meraviglioso.

Isola di Seram, Isole Molucche, Indonesia. Novembre 2021

Fotografia; copyright Paul contro Walters e EJ Lenahan

Il mio viaggio a Seram e in altre isole è stato reso possibile dalla spedizione Go Wild, un'organizzazione no-profit con sede a Giakarta. 

 Paul v Walters è l'autore di numerosi romanzi e racconti più venduti. Inoltre, occasionalmente rilancia per scarabocchiare per diversi viaggi internazionali e voce pop riviste quando non avvolto nell'indolenza e nella procrastinazione.

Sito web: www.paulvwalters.net

E-mail: walterspaul7@gmail.com