Un voyage vers une île - Seram

Alfred Wallace, Coléoptères exotiques et cacatoès à crête de saumon

Un voyage vers une île dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler.

Un autre jour, un autre test PCR COVID.

J'ai fait une boucle depuis l'île de Buru sur le ferry de nuit vers la ville d'Ambon pour prendre un autre ferry vers ma prochaine destination, Seram, la deuxième plus grande île des Moluques. La réglementation indonésienne exige que mon test soit négatif au virus avant de monter à bord du ferry inter-îles. Je fais donc un bref arrêt à l'hôpital tentaculaire de la ville pour le tourbillon réglementaire du nez et de la gorge.

Test effectué et avec un résultat négatif serré contre mon sein ; c'est une course vers le port de Tuleha où m'attend mon transport, une bête imposante prenant en charge les dernières voitures, camions, motos et quelques centaines de passagers à pied. Les ferries publics indonésiens constituent un élément essentiel du tissu collectif qui maintient l'unité de ce pays diversifié, reliant 17 000 îles où les tensions religieuses et ethniques semblent n'avoir aucune place à bord. Mes compagnons de voyage sont presque tous des locaux, se dirigeant vers « l'île mère » pour faire des affaires, rendre visite à des parents ou simplement rentrer chez eux.

À l'avant du navire, à côté du pont, deux ou trois cages ornées abritent plusieurs oiseaux chanteurs colorés gazouillant bruyamment, mêlant leurs sons à ceux du claquement des vagues contre la coque et au grondement guttural des moteurs diesel géants de l'engin en contrebas. Dès la première heure, les passagers s'installent pour le trajet relativement court de 159 km ; certains dérivent vers les bancs en plastique dur, s'organisent en un enchevêtrement de membres et dérivent vers le sommeil tandis que d'autres boivent du café très sucré ou sirotent des tasses surdimensionnées de nouilles instantanées. Le serveur de la cantine jongle avec les commandes et surveille la sonorisation obligatoire, qui diffuse des airs enjoués à plein volume.

Je trouve une place sur le pont, essayant désespérément de mettre à jour mon journal négligé. Dernièrement, j’ai l’impression de perdre la notion du temps, et j’attribue cela au fait d’être dans un flou pandémique où les lieux que je visite et le temps que j’y passe se plient, se tordent et se replient les uns sur les autres, brouillant ma mémoire. Ces deux dernières années, la vie quotidienne s'est quelque peu déformée, où la vie « normale » est presque méconnaissable même si, ici, sur un ferry naviguant sur la mer de Banda, la vie est peut-être comme elle a toujours été.

Le soleil émerge de derrière les nuages qui disparaissent rapidement et, avec lui, la promesse d'une belle journée à venir. Le ciel est d’un bleu incroyablement bleu, ajoutant de la couleur à une mer azur si calme que c’est comme si nous dérivions sur un lac géant. Pour rendre la scène encore plus magique, un groupe de dauphins apparaît et s'ébattre de manière ludique pendant un moment dans le sillage du ferry. Sur notre gauche, nous longeons la côte sud peu peuplée de Seram, une île dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Pourtant, selon les croyances locales, tous les habitants des Moluques sont originaires de Seram, appelée « Nusa Ina » ou Île Mère, ce qui est une amélioration de son nom officiel, qui, une fois traduit, signifie « Île effrayante !! ».

Traversé par une vaste chaîne de montagnes centrale, une bande sinueuse de sommets déchiquetés perpétuellement enveloppés d'une épaisse brume d'où le mont Binaiya, à 3 019 mètres, s'élève majestueusement depuis l'épine dorsale de la montagne, c'est un lieu d'une beauté sauvage et débridée.

Seram a une géologie remarquablement complexe étant donné son emplacement au point de rencontre de plusieurs plaques tectoniques, ce qui en fait l'une des zones tectoniques les plus volatiles de la planète, sujette à des centaines de tremblements de terre chaque année. Il s’agit d’une partie relativement inexplorée du mot, située en plein milieu de la large et floue ligne Wallace, avec la Papouasie occidentale au nord et le Timor oriental à l’est.

Ce devrait être un voyage passionnant !

Nous accostons au petit port d'Amahai, où nous attendent nos chauffeurs et guides, qui nous emmènent immédiatement vers la capitale, Mosohi et encore un autre hôtel plutôt quelconque. Cependant, comme il ne s’agissait que d’une halte pour la nuit, le logement de qualité inférieure n’était pas trop pénible.

Le lendemain matin, nous partons pour le village de Hatumete avec la perspective d'une randonnée d'une journée entière vers l'un des villages surélevés les plus reculés de l'île. Seules quelques villes sont disséminées le long de notre itinéraire et, hormis quelques motos et quelques camions occasionnels, les routes sont largement désertes. Seule la jungle de chaque côté de nous semblait active, presque déterminée à tenter de dévorer la fine nappe de bitume que nous parcourons.

Il n'est pas étonnant que l'intrépide explorateur Alfred Wallace ait jeté son dévolu sur cette île car, en tant que botaniste, Seram s'apparente à la découverte d'une grotte d'Aladdin. Cependant, 150 ans se sont écoulés depuis que Wallace a exploré l'intérieur de l'île et, en surface, rien ne semble avoir changé. Les chasseurs-cueilleurs, armés d'arcs, de flèches et de petits fusils à plomb, parcourent toujours les pentes des montagnes, cherchant de la nourriture dans les épaisses forêts tropicales pour leurs besoins quotidiens.

Avant mon arrivée, regardant Séram sur Google Terre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de routes traversant la partie protégée de l'île englobant le parc national Manuela. Cependant, de part et d'autre des limites du parc, des myriades de petites routes forestières sillonnent l'intérieur puis serpentent jusqu'aux basses terres de la forêt de Diptocarpes, où pousse le précieux bois de Meranti.

Le parc abrite des centaines d'espèces de papillons qui ont dû plonger dans une frénésie un collectionneur passionné tel que Wallace, se précipitant ici et là avec son fragile filet à papillons tout en gardant les yeux ouverts pour repérer des coléoptères rares. Autour de lui, des cacatoès des Moluques et des palmiers, la chouette masquée Seram et d'énormes calaos auraient survolé, ainsi que les 117 espèces différentes d'oiseaux.

Wallace a passé huit ans à voyager autour de l'archipel malais entre 1854 et 1862, dont un séjour de six mois à Seram, collectant de nombreuses espèces nouvelles pour la science occidentale.

En plus des oiseaux et des insectes prolifiques, ces montagnes denses couvertes de jungle cachent deux des merveilles géographiques du comté : les grottes Hatu Saka de 388 m de profondeur et le Sepalawa, la plus longue rivière souterraine sinueuse au monde.

Après plusieurs heures de voyage, nous atteignons le charmant village de Hatumete, point de départ de la tortueuse randonnée dans les montagnes. Mes compagnons, tous passionnés d’ornithologie, sont impatients de se lancer, et franchement pas moi. C'est chaud!! Le soleil du milieu de la matinée est féroce et l'humidité pousse 100%

La première heure est tortueuse et bientôt, le désastre survient. Grimper sur un arbre tombé ravive une vieille blessure à la jambe et je ne peux pas aller plus loin. Il y avait beaucoup de bavardages entre les guides jusqu'à ce que mon partenaire et moi fassions demi-tour et retournions au village. On me remet un morceau de papier avec un nom et un numéro à appeler à notre arrivée. Nous croisons sur la piste quelques jeunes garçons dont l'un, comprenant notre sort, s'en va au trot en portant le mot griffonné à la hâte.

Notre retour au village semble être un motif de curiosité et de fête, car pratiquement tous les habitants sont venus à notre rencontre.

Notre hébergement pour la nuit est une maison peinte dans une nuance de rouge vif, qui s'est avérée être le magasin général du village. La propriétaire, Wenli, une joyeuse Chinoise de troisième génération, nous a invités et nous a montré nos logements. et nous a rapidement fait asseoir pour un somptueux déjeuner. L'hospitalité chaleureuse des habitants de ces îles a été l'un des points forts du voyage.

Nous avons passé une journée et une nuit plutôt splendides dans ce petit village du bout du monde, rendue encore plus mémorable par la séance de karaoké solo d'une heure de Wenli juste avant le coucher.

En quittant la côte, nous tournons vers l'intérieur sur la seule route qui traverse l'intérieur de l'île. C'est une merveille d'ingénierie alors que la route serpente dans une série de lacets spectaculaires nous rapprochant toujours plus du sommet. Il pleut toute l'année à cette altitude, ce qui signifie que la route est constamment entretenue. Tous les deux kilomètres, des pelleteuses géantes déblayent les énormes glissements de terrain qui sectionnent souvent cette artère principale, soulevant de vastes pans de la route qui dévalent les pentes vertigineuses jusqu'à la forêt en contrebas.

Un bref arrêt café dans un agréable warung sous le vent du mont Binaiya. À cette heure du matin, le pic géant est enveloppé d'une épaisse couche de brume qui se dissipe de manière inattendue, me donnant une vue brève mais claire de la côte nord bien en contrebas et de ma destination finale, le village de Sawai.

Sawai est un dédale de maisons en bois perchées de manière précaire sur des pilotis au-dessus des eaux peu profondes parsemées de coraux vibrants et animées de bancs de poissons colorés.

C'était un coup de foudre. 

De petites ruelles et ruelles communicantes abritent les maisons des villageois qui se tiennent côte à côte, pratiquement les unes sur les autres. Ici, tout le monde semble ravi de nous accueillir quelques jours, et le logement, quoique basique, perché au-dessus de l'eau, est un pur bonheur.

Les journées sont consacrées à la plongée avec tuba dans les eaux le long de la côte et à la visite de l'établissement touristique le plus remarquable des îles, l'Ora Beach Resort, qui malheureusement succombe lentement aux éléments après deux ans sans visiteurs et sans beaucoup d'entretien.

Seram est difficile à décrire dans un bref article comme celui-ci, car c'est une île pleine de mystère, d'émerveillement et d'excitation. Ses habitants, sa flore et sa faune, son relief spectaculaire et sa beauté inégalée me font réaliser une fois de plus que le monde est vraiment un endroit incroyable.

Île Seram, îles Moluques en Indonésie. novembre 2021

La photographie; droit d'auteur Paul contre Walters et EJ Lenahan

Mon voyage à Seram et dans d’autres îles a été rendu possible grâce à l’expédition Go Wild, une organisation à but non lucratif basée à Jakarta. 

 Paul v Walters est l'auteur à succès de plusieurs romans et nouvelles. De plus, il se lève occasionnellement pour gribouiller pendant plusieurs voyage international et vox pop journaux lorsqu'il n'est pas enveloppé dans la paresse et la procrastination.

Site web: www.paulvwalters.net

E-mail: walterspaul7@gmail.com