Un viaje a una isla - Seram

Alfred Wallace, escarabajos exóticos y cacatúas de cresta color salmón

Un viaje a una isla de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar.

Otro día, otra prueba PCR de COVID.

He vuelto desde la isla de Buru en el ferry nocturno hasta la ciudad de Ambon para tomar otro ferry a mi próximo destino, Seram, la segunda isla más grande de las Molucas. Las normas indonesias exigen que dé negativo en la prueba del molesto virus antes de subir a bordo del ferry interinsular, así que hago una breve parada en el enorme hospital de la ciudad para el reglamentario masaje de nariz y garganta.

Una vez realizada la prueba y con el resultado negativo agarrado al pecho, salgo corriendo al puerto de Tuleha, donde me espera mi transporte, una bestia descomunal que se hace cargo de los últimos coches, camiones, motos y unos cuantos cientos de pasajeros. Los transbordadores públicos de Indonesia son una parte vital del tejido colectivo que mantiene unido a este país diverso, conectando 17.000 islas donde las tensiones religiosas y étnicas parecen no tener cabida a bordo. Mis compañeros de viaje son casi todos locales, que se dirigen a la "isla madre" para hacer negocios, visitar a familiares o simplemente regresar a casa.

En la parte delantera del barco, junto al puente, dos o tres jaulas adornadas albergan a varios pájaros cantores de colores que trinan a viva voz, entrelazando sus sonidos con los del golpeteo de las olas contra el casco y el rugido gutural de los gigantescos motores diésel del barco. En la primera hora, los pasajeros se acomodan para el relativamente corto viaje de 159 kilómetros; algunos se desplazan hacia los bancos de plástico duro, se disponen en una maraña de extremidades y se dejan llevar hacia el sueño, mientras que otros beben café muy azucarado o sorben de enormes tazas de fideos instantáneos. El encargado de la cantina hace malabarismos con los pedidos y controla el obligatorio sistema de sonido, que emite alegres melodías a todo volumen.

Encuentro un lugar en la cubierta, tratando desesperadamente de actualizar mi diario abandonado. Últimamente, parece que pierdo la noción del tiempo, y lo atribuyo a que estoy en una especie de confusión pandémica en la que los lugares que visito y el tiempo que paso allí se tuercen y se pliegan unos sobre otros, confundiendo mi memoria. Estos últimos dos años, la vida cotidiana se ha distorsionado un poco y la vida "normal" es casi irreconocible, aunque aquí, en un ferry que navega por el mar de Banda, la vida es tal vez como siempre ha sido.

El sol emerge tras las nubes que desaparecen rápidamente y, con él, la promesa de un hermoso día por delante. El cielo es de un azul imposible, que añade color a un mar azul tan tranquilo que parece que nos desplazáramos a la deriva por un lago gigante. Para hacer la escena aún más mágica, aparece una manada de delfines y retoza juguetonamente durante un rato en la estela del ferry. A nuestra izquierda, navegamos junto a la costa sur escasamente poblada de Seram, una isla de la que probablemente nunca hayas oído hablar. Sin embargo, según las creencias locales, todos los habitantes de Molucas son originarios de Seram, a la que se hace referencia como "Nusa Ina" o Isla Madre, que es una mejora de su nombre oficial, que, cuando se traduce, significa "¡¡Isla del miedo!!".

Atravesado por una vasta cadena montañosa central, una sinuosa franja de picos irregulares perpetuamente envueltos en una espesa niebla desde la cual el Monte Binaiya, a 3.019 metros, se eleva majestuosamente sobre la columna de la montaña, este es un lugar de belleza accidentada y desenfrenada.

Seram tiene una geología extraordinariamente compleja debido a su ubicación en el punto de encuentro de varias placas tectónicas, lo que la convierte en una de las zonas tectónicas más volátiles de la Tierra, propensa a cientos de terremotos cada año. Se trata de una parte relativamente inexplorada del mundo, ya que se encuentra justo en medio de la amplia y borrosa Línea de Wallace, con Papúa Occidental al norte y Timor Oriental al este.

¡Debería ser un viaje emocionante!

Atracamos en el pequeño puerto de Amahai, donde nos esperan nuestros conductores y guías, que inmediatamente nos llevan a la capital, Mosohi, y a otro hotel bastante anodino. Sin embargo, como se trataba de una parada para pasar la noche, el alojamiento de mala calidad no fue demasiado molesto.

A la mañana siguiente partimos hacia el pueblo de Hatumete con la perspectiva de una caminata de todo el día hasta uno de los pueblos elevados más remotos de la isla. Solo hay unos pocos pueblos dispersos a lo largo de nuestra ruta y, aparte de unas cuantas motocicletas y algún camión ocasional, las carreteras están prácticamente desiertas. Solo la jungla a ambos lados parecía activa, casi decidida a intentar devorar la delgada franja de asfalto por la que viajamos.

No es de extrañar que el intrépido explorador Alfred Wallace pusiera sus miras en esta isla, ya que, para un botánico, Seram es como encontrar la cueva de Aladino. Sin embargo, han pasado 150 años desde que Wallace exploró el interior de la isla y, en la superficie, nada parece haber cambiado. Los cazadores-recolectores, armados con arcos y flechas y pequeñas escopetas de perdigones, todavía deambulan por las laderas de las montañas en busca de alimento en las espesas selvas tropicales para satisfacer sus necesidades diarias.

Antes de mi llegada, mirando Seram en Google Tierra, noté que no hay caminos a través de la parte protegida de la isla que abarca el Parque Nacional Manuela. Sin embargo, a ambos lados de los límites del Parque, miríadas de pequeños caminos forestales se abren paso hacia el interior y luego serpentean hacia las tierras bajas del bosque de diptocarpáceas, donde crece la valiosa madera de meranti.

El parque alberga cientos de especies de mariposas que debieron poner a un ávido coleccionista como Wallace en un frenesí que iba de un lado a otro con su endeble red para mariposas mientras mantenía los ojos bien abiertos en busca de raros escarabajos. A su alrededor, habrían sobrevolado las cacatúas de las Molucas y las palmeras, el búho enmascarado de Seram y enormes cálaos, junto con las 117 especies diferentes de aves.

Wallace pasó ocho años viajando por el archipiélago malayo, entre 1854 y 1862, con una estancia de seis meses en Seram, recolectando numerosas especies nuevas para la ciencia occidental.

Además de la prolífica población de aves e insectos, estas densas montañas cubiertas de jungla esconden dos de las características geográficas más maravillosas del condado: las cuevas Hatu Saka de 388 m de profundidad y el Sepalawa, el río subterráneo más largo y serpenteante del planeta.

Después de varias horas de viaje, llegamos al encantador pueblo de Hatumete, el punto de partida de la tortuosa caminata hacia las montañas. Mis compañeros, todos aficionados a la observación de aves, están ansiosos por comenzar, y yo, francamente, no. ¡Hace calor! El sol de media mañana es feroz y la humedad roza el 100%

La primera hora es tortuosa y, al poco tiempo, ocurre un desastre. Al trepar por un árbol caído, se me reavivó una vieja herida en la pierna y no pude seguir adelante. Hubo mucha charla entre los guías hasta que mi compañero y yo nos dimos la vuelta y nos dirigimos de nuevo al pueblo. Me entregaron un papel con un nombre y un número al que llamar cuando llegáramos. Nos encontramos con un par de muchachos en el camino de bajada, uno de los cuales, comprendiendo nuestra situación, sale al trote llevando la nota escrita a toda prisa.

Nuestra llegada de regreso al pueblo pareció ser motivo de curiosidad y celebración, pues prácticamente todos los habitantes salieron a recibirnos.

Nos alojamos allí por la noche en una casa pintada de un rojo vibrante que resultó ser el almacén general del pueblo. La propietaria, Wenli, una alegre mujer china de tercera generación, nos invitó a entrar, nos mostró nuestras habitaciones y rápidamente nos sentó a disfrutar de un suntuoso almuerzo. La cálida hospitalidad de la gente de estas islas ha sido uno de los puntos destacados del viaje.

Pasamos un día y una noche bastante espléndidos en este pequeño pueblo en el fin del mundo, que se hizo aún más memorable gracias a la sesión de karaoke de una hora de duración que realizó Wenli justo antes de acostarse.

Dejando atrás la costa, nos dirigimos hacia el interior por la única ruta que atraviesa el interior de la isla. Es una maravilla de la ingeniería, ya que la carretera serpentea en una serie de espectaculares curvas que nos acercan cada vez más a la cumbre. Llueve todo el año a esta altitud, lo que significa que la carretera está en constante mantenimiento. Cada dos kilómetros, excavadoras gigantes despejan los enormes desprendimientos de tierra que a menudo cortan esta arteria principal, levantando grandes franjas de la carretera que caen por las vertiginosas laderas hacia el bosque que hay debajo.

Una breve parada para tomar un café en un agradable warung al abrigo del monte Binaiya. A esta hora de la mañana, el pico gigante está envuelto en una espesa capa de niebla que inesperadamente se aclara, ofreciéndome una breve pero clara vista de la costa norte que se encuentra muy abajo y de mi destino final, el pueblo de Sawai.

Sawai es un laberinto de casas de madera ubicadas precariamente sobre pilotes sobre aguas poco profundas salpicadas de corales vibrantes y llenas de coloridos bancos de peces.

Fue amor a primera vista. 

Los callejones y callejones que se interconectan dan lugar a las casas de los habitantes, que se encuentran unas junto a otras, casi unas sobre otras. Todo el mundo parece encantado de que nos quedemos unos días y el alojamiento, aunque básico, situado sobre el agua es una auténtica delicia.

Se pasan los días haciendo snorkel en las aguas de la costa y visitando el establecimiento turístico más destacado de las islas, el Ora Beach Resort, que lamentablemente está sucumbiendo lentamente a los elementos después de dos años sin recibir visitantes y sin mucho mantenimiento.

Es difícil describir Seram en un artículo breve como este, ya que es una isla llena de misterio, maravillas y emoción. Su gente, su flora y fauna, su espectacular terreno y su belleza incomparable me hacen darme cuenta una vez más de que el mundo es realmente un lugar asombroso.

Isla Seram, Islas Maluku Indonesia. noviembre 2021

Fotografía; derechos de autor Paul v Walters y EJ Lenahan

Mi viaje a Seram y otras islas fue posible gracias a la expedición Go Wild, una organización sin fines de lucro con sede en Yakarta. 

 Paul Walters es un autor de gran éxito de ventas que ha escrito varias novelas y cuentos. Además, de vez en cuando se le ocurre escribir para varios viajes internacionales y vox pop revistas cuando no estamos envueltos en la pereza y la postergación.

Sitio web: www.paulvwalters.net

Correo electrónico: walterspaul7@gmail.com