Eine Reise zu einer Insel - Seram

Alfred Wallace, exotische Käfer und Lachskakadus

Eine Reise zu einer Insel, von der die meisten Menschen noch nie gehört haben.

Ein neuer Tag, ein neuer COVID-PCR-Test.

Ich bin mit der Nachtfähre von der Insel Buru zurück in die Stadt Ambon gefahren, um dort eine weitere Fähre zu meinem nächsten Ziel, Seram, der zweitgrößten Insel der Molukken, zu nehmen. Die indonesischen Vorschriften verlangen, dass ich vor dem Betreten der Fähre zwischen den Inseln einen negativen Test auf das lästige Virus vorweisen kann. Daher mache ich einen kurzen Halt im weitläufigen Krankenhaus der Stadt für die vorgeschriebene Nasen- und Rachenspülung.

Der Test ist erledigt und ich drücke das negative Ergebnis an meine Brust. Dann geht es zum Hafen von Tuleha, wo mein Transportmittel wartet, ein riesiges Biest, das die letzten Autos, Lastwagen, Motorräder und ein paar hundert Passagiere aufnimmt. Öffentliche Fähren in Indonesien sind ein wichtiger Teil des kollektiven Gewebes, das dieses vielfältige Land zusammenhält. Sie verbinden 17.000 Inseln, auf denen religiöse und ethnische Spannungen an Bord keinen Platz zu haben scheinen. Meine Mitreisenden sind fast alle Einheimische, die auf der „Mutterinsel“ unterwegs sind, um Geschäfte zu machen, Verwandte zu besuchen oder einfach nach Hause zurückzukehren.

Vorne auf dem Schiff neben der Brücke beherbergen zwei oder drei verzierte Käfige mehrere bunte Singvögel, deren lautes Zwitschern sich mit dem Schlagen der Wellen gegen den Rumpf und dem kehligen Grollen der riesigen Dieselmotoren des Schiffes darunter vermischt. Innerhalb der ersten Stunde machen es sich die Passagiere für die relativ kurze 159 km lange Reise bequem; einige treiben auf den harten Plastikbänken herum, ordnen sich in einem Gewirr von Gliedmaßen an und gleiten in Richtung Schlaf, während andere stark gezuckerten Kaffee trinken oder aus übergroßen Bechern Instantnudeln schlürfen. Der Kantinenwärter jongliert mit Bestellungen und überwacht das obligatorische Soundsystem, das in voller Lautstärke flotte Melodien ausspuckt.

Ich finde einen Platz an Deck und versuche verzweifelt, mein vernachlässigtes Tagebuch zu aktualisieren. In letzter Zeit scheine ich den Überblick über die Zeit zu verlieren, und ich führe das darauf zurück, dass ich mich in einer Pandemie-Unschärfe befinde, in der die Orte, die ich besuche, und die Zeit, die ich dort verbringe, sich verbiegen und übereinander falten und mein Gedächtnis verwirren. In den letzten zwei Jahren ist das tägliche Leben etwas verzerrt worden, das „normale“ Leben ist fast nicht wiederzuerkennen, obwohl das Leben hier auf einer Fähre, die die Bandasee befährt, vielleicht so ist wie immer.

Die Sonne kommt hinter den rasch verschwindenden Wolken hervor und mit ihr die Verheißung eines wunderschönen Tages. Der Himmel ist unglaublich blau und verleiht dem azurblauen Meer seine Farbe, das so ruhig ist, als würden wir über einen riesigen See treiben. Um die Szenerie noch magischer zu machen, taucht eine Delfinschule auf und tollt eine Weile verspielt im Kielwasser der Fähre herum. Zu unserer Linken segeln wir an der dünn besiedelten Südküste von Seram vorbei, einer Insel, von der Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Doch der lokalen Überzeugung zufolge stammen alle Menschen der Molukken von Seram ab, das als „Nusa Ina“ oder Mutterinsel bezeichnet wird, was eine Verbesserung gegenüber dem offiziellen Namen darstellt, der übersetzt „Unheimliche Insel!!“ bedeutet.

Durchzogen von einer riesigen zentralen Bergkette, einem gewundenen Streifen zerklüfteter Gipfel, die ständig in dichten Nebel gehüllt sind und aus deren Rücken sich der 3.019 Meter hohe Mount Binaiya majestätisch erhebt, ist dies ein Ort von rauer, ungezügelter Schönheit.

Seram hat eine bemerkenswert komplexe Geologie, da es an der Schnittstelle mehrerer tektonischer Platten liegt. Es ist eines der tektonisch instabilsten Gebiete der Erde und jedes Jahr von Hunderten Erdbeben betroffen. Es handelt sich um einen relativ unerforschten Teil der Welt, der genau in der Mitte der breiten und verschwommenen Wallace-Linie liegt, mit West-Papua im Norden und Ost-Timor im Osten.

Es soll eine spannende Reise werden!

Wir legen im kleinen Hafen von Amahai an, wo unsere Fahrer und Guides auf uns warten, die uns sofort in die Hauptstadt Mosohi und zu einem weiteren eher unscheinbaren Hotel bringen. Da es sich jedoch nur um einen Zwischenstopp über Nacht handelte, war die minderwertige Unterkunft nicht allzu schmerzhaft.

Am nächsten Morgen brechen wir in das Dorf Hatumete auf, mit der Aussicht auf eine ganztägige Wanderung zu einem der abgelegeneren, höher gelegenen Dörfer der Insel. Auf unserer Route liegen nur wenige Städte verstreut, und abgesehen von ein paar Motorrädern und dem einen oder anderen Lastwagen sind die Straßen weitgehend verlassen. Nur der Dschungel auf beiden Seiten von uns schien aktiv zu sein, fast entschlossen, den dünnen Asphaltstreifen zu verschlingen, auf dem wir unterwegs sind.

Es ist kein Wunder, dass der unerschrockene Entdecker Alfred Wallace seine Aufmerksamkeit auf diese Insel richtete, denn für einen Botaniker ist Seram wie die Entdeckung von Aladdins Höhle. Doch seit Wallace das Innere der Insel erkundete, sind 150 Jahre vergangen, und oberflächlich betrachtet scheint sich nichts geändert zu haben. Jäger und Sammler, bewaffnet mit Pfeil und Bogen und kleinen Luftgewehren, durchstreifen immer noch die Berghänge und suchen in den dichten Regenwäldern nach Nahrung für ihren täglichen Bedarf.

Vor meiner Ankunft, Blick auf Seram bei Google Als ich auf der Erde war, fiel mir auf, dass es im geschützten Teil der Insel, der den Manuela-Nationalpark umfasst, keine Straßen gibt. Auf beiden Seiten der Parkgrenzen schlängeln sich jedoch unzählige kleine Forststraßen ins Landesinnere und schlängeln sich dann hinunter in die Niederungen des Diptocarp-Waldes, wo das wertvolle Meranti-Holz wächst.

Der Park ist Heimat von Hunderten Schmetterlingsarten, die einen eifrigen Sammler wie Wallace in Raserei versetzt haben müssen, der mit seinem dünnen Schmetterlingsnetz hin und her sauste und dabei nach seltenen Käfern Ausschau hielt. Um ihn herum flogen Molukken- und Palmkakadus, die Seram-Maskeneule und riesige Nashornvögel zusammen mit den 117 verschiedenen Vogelarten über ihm.

Wallace bereiste zwischen 1854 und 1862 acht Jahre lang den Malaiischen Archipel, davon sechs Monate auf Seram, und sammelte zahlreiche Arten, die der westlichen Wissenschaft neu waren.

Neben der großen Vogel- und Insektenvielfalt verbergen diese dichten, dschungelbedeckten Berge zwei der wundersamsten geografischen Besonderheiten des Landes: die 388 m tiefen Hatu-Saka-Höhlen und den Sepalawa, den längsten mäandernden unterirdischen Fluss der Erde.

Nach mehreren Stunden Fahrt erreichen wir das charmante Dorf Hatumete, den Ausgangspunkt für die beschwerliche Wanderung in die Berge. Meine Begleiter, allesamt begeisterte Vogelkundler, können es kaum erwarten, loszufahren, ich hingegen nicht. Es ist heiß!! Die Vormittagssonne ist glühend heiß und die Luftfeuchtigkeit liegt knapp über 100%

Die erste Stunde ist qualvoll, und schon bald schlägt das Unglück zu. Beim Klettern über einen umgestürzten Baum reißt sich eine alte Beinverletzung wieder auf, und ich kann nicht weiter. Die Führer unterhielten sich lange, bis mein Partner und ich umkehrten und zurück ins Dorf gingen. Man reichte mir einen Zettel mit einem Namen und einer Nummer, die ich anrufen soll, wenn wir ankommen. Auf dem Weg nach unten treffen wir ein paar junge Burschen, von denen einer, der unsere Notlage versteht, im Trab losläuft und den hastig hingekritzelten Zettel in der Hand hält.

Unsere Rückkehr ins Dorf schien ein Grund zur Neugier und zum Feiern zu sein, denn nahezu alle Einwohner kamen heraus, um uns zu begrüßen.

Unsere Unterkunft für die Nacht ist ein in leuchtendem Rot gestrichenes Haus, das sich als der Gemischtwarenladen des Dorfes herausstellte. Die Besitzerin, Wenli, eine freundliche Chinesin in dritter Generation, lud uns ein, zeigte uns unsere Unterkunft und servierte uns sofort ein üppiges Mittagessen. Die herzliche Gastfreundschaft der Menschen auf diesen Inseln war einer der Höhepunkte der Reise.

Wir verbrachten einen herrlichen Tag und eine herrliche Nacht in diesem kleinen Dorf am Ende der Welt, und Wenlis einstündige Karaoke-Session kurz vor dem Schlafengehen machte unser Erlebnis noch unvergesslicher.

Wir verlassen die Küste und biegen ins Landesinnere ab, auf die einzige Straße, die durch das Innere der Insel führt. Die Straße schlängelt sich in einer Reihe dramatischer Serpentinen und bringt uns immer näher zum Gipfel. In dieser Höhe regnet es das ganze Jahr über, sodass die Straße ständig gewartet werden muss. Alle paar Kilometer räumen riesige Bagger die gewaltigen Erdrutsche weg, die diese Hauptverkehrsader oft durchtrennen, und heben weite Teile der Straße an, die die schwindelerregenden Hänge hinunter in den darunter liegenden Wald stürzt.

Eine kurze Kaffeepause in einem netten Warung im Windschatten des Bergs Binaiya. Zu dieser Morgenstunde ist der riesige Gipfel in eine dichte Nebelschicht gehüllt, die sich unerwartet lichtet und mir einen kurzen, aber klaren Blick auf die weit unter mir liegende Nordküste und mein Endziel, das Dorf Sawai, bietet.

Sawai ist ein Labyrinth aus Holzhäusern, die gefährlich auf Stelzen über dem seichten Wasser thronen, das mit leuchtenden Korallen übersät und von bunten Fischschwärmen bevölkert ist.

Es war Liebe auf den ersten Blick. 

In kleinen, miteinander verbundenen Gassen und Wegen liegen die Häuser der Dorfbewohner, die dicht an dicht nebeneinander stehen. Jeder hier scheint erfreut darüber zu sein, dass wir ein paar Tage bleiben, und die Unterkunft, wenn auch einfach, hoch über dem Wasser ist ein absolutes Vergnügen.

Die Tage verbringt man mit Schnorcheln in den Gewässern entlang der Küste und einem Besuch der bekanntesten Touristenattraktion der Inseln, dem Ora Beach Resort, das leider langsam den Elementen erliegt, nachdem es zwei Jahre lang keine Besucher hatte und kaum Instandhaltung betrieben wurde.

Seram lässt sich in einem kurzen Artikel wie diesem nur schwer beschreiben, da es eine Insel voller Geheimnisse, Wunder und Spannung ist. Seine Menschen, seine Flora und Fauna, sein dramatisches Terrain und seine unvergleichliche Schönheit lassen mich wieder einmal erkennen, dass die Welt wirklich ein erstaunlicher Ort ist.

Insel Seram, Molukken, Indonesien. November 2021

Fotografie; Copyright Paul v Walters und EJ Lenahan

Meine Reise nach Seram und zu anderen Inseln wurde durch Go Wild Expedition ermöglicht, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Jakarta. 

 Paul v Walters ist der Bestsellerautor mehrerer Romane und Kurzgeschichten. Darüber hinaus kritzelt er gelegentlich für mehrere Auslandsreisen und Vox Pop Zeitschriften wenn man nicht in Trägheit und Aufschieberitis eingehüllt ist.

Webseite: www.paulvwalters.net

Email: walterspaul7@gmail.com